Bonjour.

Sur ma carte Thalia BFT je souhaite ajouter un relais type Finder pour commander un éclairage extérieur.

J'ai 2 choix soit utiliser la sortie AUX 3 (26-27 : simple contact sec config en éclairage de courtoisie actif 90S après fermeture) et reprendre l'alim sur les cellules en 24V AC ( 50 - 51)

Soit me prendre entre 20 - 21 qui est config à la base pour le feux clignotant mais que je n'ai pas.... et de le config en éclairage courtoisie et donc d'avoir une tension ce coup ci pds 90s après le fermeture.
Tension est continu elle.

Ma question est plus si j'alimente le relais Finder via le DC ou il me faudrait une diode de roue libre non?
Sinon si je prend un relais Finder en 24 AC je peux donc l'alimenter via l'alim accessoire (50-51 et via AUX 3), je n'ai bien sûr pas besoin de diode (pas en AC!!).

Je comptais prendre ce relais (+ un capteur crépusculaire pour ne pas activer l'éclairage la journée...)
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-d-interface/6237163?cm[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds

Si je prend le même en DC il n'inclut pas de diode donc...
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non? Pas plus qu'un DC avec diode ?
Merci.

Schéma : https://i.goopics.net/d12ngi.png

Bonjour, personne ?

Merci.

D'après le schéma la production d'eau chaude est prioritaire sur le chauffage.
Car si Tsanitaire n'est pas supp à 60°c le circulateur ne fonctionne pas et donc pas de chauffage.
J'ai bon ?

Donc si arrêt de la chaudière par exemple pds 15j , au retour en mode hiver pas de chauffage temps que le ballon sanitaire interne n'est pas à la consigne? Après j'imagine que c'est rapide, ce n'est pas un cumulus de 300 litres.

Ce qui peut expliqué que parfois après plusieurs douchent d'affilées les radiateurs sont froid ?

Bonjour.

Sur une chaudière fioul Optima 4126B j'aimerai pour régler la température de mon chauffage ajouter un thermostat d'ambiance sans fil.
Actuellement la température du chauffage, et donc des pièce est réglé n'importe comment : La température est réglé via le bouton de la chaudière.
(Bouton de droite)

Le réglage est assez tendu car variable d'un jour à l'autre... la notice indique juste "hiver doux...."
Je voudrais donc ajouter un thermostat basique contact sec sans fil pour piloter correctement mon chauffage.

Il existe 2 possibilités de connexion soit asservir le brûleur soit le circulateur.
J'aurais tendance à dire qu'il faut asservir le brûleur (thermostat d'ambiance en série avec le thermostat que je règle justement)
Donc sur le bornier TA1/Br entre 12 et 13 en supprimant le shunt.
Mais je règle la température des chauffage sur combien? 60° ?
Chauffage "doux" monté en T° plus longue... Car lui je suis censé ne pas le toucher donc ensuite.

Quel est l'intérêt de brancher le T Ambiance sur le circulateur (TA1/C1) plutôt que sur le brûleur?
Il me semble qu'il faut laisser tourner le circulateur pour continuer à faire circuler l'eau chaude dans le réseau pour l'inertie encore.

Merci.
Fabien

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Effectivement je pensais aller chez Cedeo.
Je n'ai pas la chasse d'eau de disponible, appartement en location.

Bonjour,

J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement.

J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du standard.
En GSB si je prends une chasse à 20€ le diamètre du trou du bas sera OK avec un WC Porcher / Ideal Standard ?

Possible de trouver que le joint de la soupape ? le gros rond du bas ?
J'ai trouvé des côtes sur le net :
- diamètre extérieur : 68 mm
- diamètre intérieur : 43 mm
- épaisseur : 1.5 mm.

J'ai trouvé cette vidéo d'ailleurs :
https://www.youtube.com/watch?v=sKRag-mmyc8

Le joint du clapet : D968205NU 13€ en boutique.
20€ un mécanisme entier neuf....
Merci.

Alors j'ai fait la méthode tuyau + petit entonnoir au bout pour couvrir genre 2cm² et petit bout de bois en guise de stéto.

C'est bien le transfo qui émet le sifflement.
J'ai relevé les valeurs des chimiques... Je ne sais pas trop quoi penser des valeurs de 2 condos (voir photos).

Photo 1 : réf transfo.
Photo 2 : valeurs et mesure des chimiques.

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Yes, je vais essayer avec une feuille en forme de cornet pour localiser le coupable.
Ensuite voir de changer les condos chimiques pour rétablir les valeurs...
Je vais investiguer.
Merci.

Bonjour,

J'ai acheté d'occasion (quasi neuf) EcoCompteur de chez Legrand pour suivre ma conso sur divers postes (ECS, chauffage...).
Il a bien fonctionné 1 journée et depuis il émet un sifflement aigu continu qui varie en fonction de si l'écran est allumé ou pas...

Le sifflement est plus fort que les simples chargeurs de portable quand on colle l'oreille.
Là ça siffle bien dans la pièce du tableau.
J'ai essayé de mettre un peu de colle chaude sur les petites bobines mais aucun résultat.
Il fonctionne bien, juste ce sifflement. :(

Une idée ?
Merci.

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Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.

J'ajoute une photo du service manuel, mais faut-il toucher à la batterie ?
Tordre des tubes ou autre j'ai pas envie de toucher à la partie fluide.

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Bonjour,

J'ai un bruit de roulement (bruit de frottement à petite vitesse).
Je suspecte simplement le roulement à l'opposé du moteur.
Seulement impossible (enfin si mais je ne veux pas trop tirer) de sortir la pièce plastique blanche qui englobe le roulement qui semble être dans une bague caoutchouc pour éviter les vibrations.
Comment sortir le roulement, ou y injecter avant un peu d'huile ?
Sinon je charcute le plastique et le caoutchouc avec un trou...
Merci.

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Bonjour,

J'ai une alarme de marque qui fonctionne parfaitement mais sans aucune interaction à distance.
Ce que je voudrais c'est avoir un retour sur mon smartphone via un autre hardware (Xiaomi Aqara Mi Home) qui est une alarme mais surtout avec des retours d'état sur mon tél !
J'ai déjà bidouillé le seul capteur de porte/fenêtre que j'ai pour éviter dans acheter une 10ène ! (50€ pièce).
J'ai acheté des petits contacts magnétiques que j'ai insérés dans le cadre de mes menuiseries, le tout en filaire, tous les contacts en série reliés en // sur l'ILS du capteur de porte/fenêtre d'origine.
Cela fonctionne parfaitement, ainsi pour moins de 30€ j'ai toutes les ouvertures sécurisées. :-)
Maintenant j'aimerai associer à ce capteur le capteur de la box domotique xiaomi Aqara.

C'est toujours pareil une ampoule ILS n.o.
J'ai bien pensé mais trop simple je pense à relier les 2 ILS en // et donc lorsque l'on ouvre une porte ou autre cela enclenche le capteur d'origine et le capteur de la box.
Mais j'ai un peu peur des retours de courant entre les 2 capteurs.
Je ne sais pas si c'est très clair.
Comment faire au mieux ?
Merci.

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Oui percer l'agglo, sertir le PER sur l'embase 15/21 scellé dans le mur, oui mais ce qui me gêne c'est que cela m'étonne de ne pas trouver de raccord prévu à cet effet.
Car scellé une applique à 90° je sais pas si dans le temps cela tient bien... Je compte sceller au mortier classique.

Pour les appliques de douche oui j'y avais pensé mais cela fait une platine et le crépi ne va pas coller dessus et risque de fissure...

Bonjour,

Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison.
La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort.
Je ne veux pas de rosace en applique vissée...
Mais quel est le type de raccord placé ?
Comment le sceller... ?
Je voudrais ce genre de rendu (photo du web)
Merci.

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Bonjour,

J'ai coulé la dalle de mon garage avec du béton auto nivelant S5, passé la barre à débuller en passe croisé et ensuite appliqué le produit de cure (pour éviter l'évaporation rapide).
Le garage est hors d'eau.

Après maintenant 5 jours je n'ai pas de micro fissures, par contre je souhaiterai enlever le produit de cure en surface, qui fait une couche "gris vert" superficielle.
Lorsque je passe la main, j'ai la main grise verte et si je gratte un peu avec un outil je raye cette fine couche pour faire apparaitre le béton gris clair dessous.

Avec quel produit je pourrais donc enlever cette couche protectrice.
Le produit partira à la longue mais bon... et surtout il fait une couche imperméable/grasse.
Merci.

Bonjour,

En pleine auto construction de mon garage indépendant je ne vais pas tarder à arriver à la couverture et donc au chéneau.
Ma toiture est en panneaux sandwich de 40mm avec 4.5% de pente sur 7m de long pour 4m de largeur.

Pour réaliser le chéneau encastré, je l'ai prévu entre la poutre 75x225 et l'Agglo (j'ai laissé 20cm entre les 2) j'avais pensé au début à faire le chéneau en tôle plié couleur toiture mais j'ai peur du coup d'une telle pièce (4ml avec un déplié d'environ 60cm) + naissance et trop plein...

J'ai pensé à le réaliser sinon et pour moins chers en OSB3 pour le "caisson" et recouvrir le tout d'une bande d'EPDM.
Le profil serait donc en partant de sous la couvertine, je descend le long des agglos de 40cms pour arriver au point bas, je suis horizontale sur 20cm pour arriver contre ma poutre et je remonte dessus et sous le panneaux de quelques cm pour finir.

Vos avis ?

Petit retour :
L'UI brasse l'air ambiant (delta de T° de plus ou moins 1°c) en mode chaud comme froid.
L'UE ne se déclenche pas. Pas de bruit de fluide, de compresseur, ni de rotation du ventilo (mode chaud ou froid).
Après réglage de la consigne, l'UI n'affiche plus la T° de consigne mais indique un code erreur "PC" qui signifie via le manuel : "Dépassement de température ambiante de l'UE".

Après coupure au disjoncteur, même problème de défaut quelques minutes après la mise en marche.

J'ajoute que la clim est dans un appartement en location, d’où pour l'instant la non possibilité de test par moi-même.
J'ai moi aussi une clim chez moi, Mitsubishi hyper heating donc je verrai de suite si le mode froid fonctionne.
De plus d'après les locataires, elle a fait un peu de chaud en mode "turbo" et ensuite plus rien et le mode "turbo" ne semble plus accessible.
Merci.

Ok merci pour les précisions Dom. :)
Je teste la clim lundi soir.
Voilà en photo le schéma et l'étiquette que j'avais pris en photo avant l'installation.
Je n'ai pas précisé avant mais bon je suppose que vous vous en doutez c'est du GSB, donc du PAP que j'ai moi-même posé sans difficulté avec précaution pour la connexion rapide.

Si jamais manque de fluide, un frigoriste pourrait intervenir pour une recherche fuite... malgré le PAP ?
Merci.

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Je teste ça début de semaine prochaine, car je ne suis pas sur place.

Citation :
Si le froid fonctionne réellement, alors il se peut qu'il y ait un manque de fluide.

Ah bon ? ce n'est pas plutôt si : pas de froid = manque de gaz ?

Bonjour,

Ma clim Zenith ne donne plus de chaud.
Le ventilateur du split tourne mais brasse de l'air ambiant, malgré une consigne de t° max.
Le ventilo du groupe extérieur ne s'enclenche pas.
J'ai testé en mode froid et j'ai bien du froid (Dehors 10°c).
Pas de voyant, pas de code erreurs...

Cela peut être quoi ?
Merci.

Je compte tester la résistance de chauffage (de ce que j'ai lu, elle doit faire entre 10 et 30 Ohms).
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi le différentiel saute que en fin de cycle ?!
Cette résistance est également utilisée pour chauffer l'eau pendant tout le cycle... (d'après la vue éclatée, je n'ai qu'une seule résistance).
Merci.

Bonjour,

Mon lave-vaisselle Fagor LVI-041X me fait aléatoirement sauter mon différentiel 30mA en tête de la rangée concernée.
Je remarque c'est sur le dernier cycle, le séchage que cela disjoncte.
Mon lave-vaisselle est à condensation active.
Je pensais à la résistance, mais j'ai un doute car celle-ci chauffait aussi pour produire l'eau chaude durant les cycles de lavage.
Une idée ?
Merci.

Où brancher la PAR 31 MAA, direct sur le split ?
Merci.

Bonsoir,

J'avais la porte de mon LV qui grinçait un poil et j'ai eu la bonne idée de mettre du lubrifiant silicone mais maintenant c'est pire !!
J'ai essayé avec de la graisse en tube (pour pompe) mais idem.
Le souci est que la corde frotte sur la pièce en plastique pour faire le renvoi d'angle.
Quelle graisse mettre ? Je ne sais même pas s'il y en avait.

J'ai vu la technique du scotch autour de la corde mais bon maintenant quelle a de la graisse^^

Oui le tuyau souple peut-être placé dans le doublage, mais attention à bien faire les raccords (fuite).
Une petite vague est acceptable si elle est au dessous du split mais il est clair qu'il vaut mieux filer sans vague^^.
Qui dit vague dit eau stagnante, donc saleté.

Si le tuyau est relié à un réseau d'EU il faudra un siphon pour éviter les remontées d'odeurs au split.
Certains font le siphon avec le tuyau souple et d'autre avec un vrai siphon PVC classique...

Perso avec un split lorsque je vais dans le menu service et que je choisi "tous" j'ai "chargement des données" et cela revient au menu précédent. Idem avec 1/2/3...
Pas dispos pour moi.

Avez-vous d'autres options "cachées" ?
Comment mettre par exemple le nom en haut à gauche du style : salonsalon. Par exemple...

Car sur les doc techniques rien.

Pour le passage des gaines ce n'était pas un souci vu que je peux faire des saignées ou passer dans le polystyrène d'origine.

Sinon pour être sûr, fourrure tous les 60 fixée dans le complexe avec des molly ?
Montage rapide et possibilité de faire les bandes directement.

Bonjour,

J'ai un mur en complexe 70+10 ou un enduit déco a été appliqué à la taloche ou un truc à l’éponge^^
Je souhaite replaquer une plaque de BA13 pour repartir de zéro. (Également passer des gaines électriques...).

Je ne sais pas si le MAP va bien accrocher sur cet enduit de décoration.
Je pensais poncer au gros grain sans arriver au carton du complexe et ensuite plaquer mes plaques au MAP classique.

Vos avis ?
Un peu pareil que replaquer une plaque sur de la gouttelette....
Merci.

Bonjour.
Dans le coffrage comme j'ai dit il y a la colonne d’évacuation d'eau et au sol l'arrivée d'eau et gaz.
Le tout en cuivre qui sort du coffrage pour aller sur le compteur d'eau sous l'évier.

Le coffrage a été fait en alvéolaire pour aller une question de pratique je pense.
Pour le refaire je pense utiliser de l'alvéolaire aussi...

J'ai lu, enfin cela ne reste pas trop clair que ce coffrage n'était d'aucune parties communes, donc syndic...
Du coup si je modifie et qu'un jour il y a souci...

Bonjour,

Je suis en train de refaire la cuisine dans un petit studio cabine.
J'ai dans la cuisine un coffrage qui fait 40x60 cm.
A l'intérieur (j'ai fait un trou pour voir) la colonne d'évacuation diamètre 100 du sol au plafond ou via un Y j'y suis aussi.
L'arrivée d'eau également en cuivre et de gaz. Actuellement l'évier est juste à côté.
Immeuble assez vieux de bord de mer.
En haut du coffrage la bouche de la VMC. La gaine arrive de la sdb derrière la cuisine.
Donc à l'intérieur en gros uniquement le tuyau en 100 qui est collé au parpaing.
On pourrait donc largement diminuer le volume de ce caisson et ainsi gagné en surface de plan de travail pour la nouvelle cuisine en L.
Mais je ne trouve aucune doc ou DTU sur les caissons techniques.
Les dimensions 40x60 sont-elles uniques car dans le standard en cuisine (largeur plan de travail) ?
Coffrage actuel en placo pour cloisons alvéolaires.
Si je le réduis bien sûr je le refais en cloisons alvéolaires ou placostyl avec place feu.
Bref puis-je refaire ce coffrage ?
Merci.

Bonjour,
J'ai moi-même la télécommande et j'avais un gap de 2°c chaque fois (avec la sonde du split comme avec celle de la télécommande).
J'ai donc fait une modif directement sur la CTN.
J'ai donc dessoudé la CTN de la télécommande et j'ai relevé les valeurs Ohmiques à différentes T° pour avoir une courbe la plus parlante (j'ai utilisé un thermomètre étalonné...)
Ensuite j'ai calculé la résistance à placer en // pour arriver à la valeur Ohmique qui va bien.
Ainsi quand je demande 22° j'ai bien mini 21,5 et max 22,5. Même si je trouve encore ces variations énormes pour un système dit "inverter"!

Post ici de mon dernier msg : Étalonner sonde de température split Mitsubishi

Bonjour.
Pas d'idée du coup ?
Je vais quand même pas essayer.^^

Car la télécommande filaire a une sonde de T° que j'ai pu ré-étalonner...

Bonjour.
Ma config :
Split : MSZ-FD50VA E1
UE : MUZ-FD50VABH-E1
avec une télécommande PAR30 (et l'interface MAC-397IF-E).
J'ai ajouté cette télécommande car on peut gérer des programmes hebdomadaires.
Et elle a une sonde de T°.

Personne ne voudrait tester avec les 2 sur le CN105

Bonjour,

Depuis toujours il semblerait impossible d'avoir les 2 modules reliés sur le connecteur CN105 c'est bien dommage !

Mais est-ce impossible car Mitsubishi n'a pas créé ce câble ?
Car pour souder 4 fils en // c'est pas bien compliqué !

Quelqu'un aurait ce montage ? interface MAC397IF-E (indispensable pour le PAR21 / 30 /31) avec l'interface WIFI MAC557IF-E ???
Merci.

Pour revenir sur la télécommande par31 et les modules wifi.

Avez-vous pu tester les 2 en // ? Car si il faut simplement attendre un câble officiel (quelques soudures et on est bon !).
Cette config par31 + wifi je n'attends que ça ! Mais j'ai "peur" de câbler les 2 en // sur le connecteur de la carte mère.

Merci.

Citation :
Alors 5°C dehors.
Après 20 minutes j'ai au niveau des grilles du split 49°C.

Que pensez-vous de mon relevé ?

Citation :
Bonjour,
Un dégivrage s'entend s'il n'y a aucun bruit de fond "télé, discussion etc."...
Adelclimatisation

Même avec la TV j'attends le dégivrage... je n'ai pas de "craquements" mais cela fait vraiment comme une bouilloire.

Bonjour,

Vous devez avoir 3 fils, 1 fil d'alimentation et les 2 autres sont la V1 et la V2
Avez-vous correctement branché votre inter ?

Bonjour.
Dom quelle est l'utilité de forcer soi-même un dégivrage ?
Celui-ci n'est pas d’ailleurs sensé consommer plus et donc faire baisser le rendement ?

Alors 5°C dehors.
Après 20 minutes j'ai au niveau des grilles du split 49°C.

Merci à vous 2 pour vos réponses claires et précises !!! :-D ça fait plaisir !

Ce soir je fais un test en charge et je vous dis.
(De ce que j'ai pu voir, test à effectuer après environ 1h de fonctionnement normal, pas à froid quoi, un peu comme tout d'ailleurs^^).
Merci.

Citation :
Oui, je ne pourrais rien vous dire de plus.
Cette sensation de vibrations est normal le compresseur tourne sur une "petite" surface, la pression monte assez haut donc température afin de dégivrer correctement.
Le temps des 45/50 mn de demande est impeccable, et le temps de fonte, et de fonctionnement est normal aussi celui-ci varie suivant les constructeurs.

Ok merci pour les explications.

Citation :
Pour 10/15°C ext au bout de 15 mn de fonctionnement avec un système comme le votre on doit souffler env à 60°C plus la température va vers le négatif plus le soufflage sera moindre, 0°C ext sera environ de 50/55 °C.
Si ces températures de soufflage sont à peu près respectées ne touchez à rien. Votre installation fonctionne très bien.
Je vous rassure, pour une fois que ce n'est pas en panne.
Bonne journée.

Ok, "souffer à env 60°c" avec quels réglages ? Consigne à fond et soufflerie à fond je suppose ? (tous les test sont TOUJOURS A FOND non ?).
Si ce soir j’attends le 0°c ext, je demande une consigne de 31°C avec ventilation en manuel à fond et au bout de 15min/20min je dois avoir autour des 55°C (sonde à placer au plus près de la sortie, posée sur la grille par exemple ?).
Quant au "bruit" de bouillonnement de l'UI c'est également le fonctionnement normal ?
Merci.

Bonjour,

J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid.
Elle fonctionne depuis 3 ans.

Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je n'ai pas eu l'occasion de voir d'autres clims d'autres marques au moment du dégivrage...).
Je m'explique :
Le dégivrage se fait autour des 0°c donc jusque là tout va bien^^ et environ toutes les 50 minutes.
- Sur l'unité intérieure les volets remontent
- La ventilation se coupe, et ensuite pendant environ 2-3 minutes (une sorte de mini friteuse, ou comme si à l’intérieur l'eau était en petite ébullition comme dans une centrale vapeur par exemple^^) je constate que la batterie se givre, donc dilatation de la coque avec quelques craquements mais rien de méchant (je suis exigeant).
- Ensuite re-inversion du fluide là on peut entendre comme un remplissage vous savez," ffffffuuuuuuuiiiitt" et bien 2 minutes après les volets redescendent et soufflage.

Ce qui me gêne est ce bruit lors de l'inversion du fluide, l'effet de bouillonnement (comme dans la centrale vapeur) qui je trouve est assez "fort" pour être remarqué lors d'un repas par exemple.

Sur l'Unité Extérieure, givre constaté sur tout l'échangeur.
On entend comme un petit moteur qui s’enclenche qui doit être le compresseur... mais pourquoi cela fait plus de bruit, et cela semble plus faire vibrer le groupe quand on pose sa main dessus ?
Après 2-3min (ce qui correspond à l'effet bouillonnement dans l'Unité Intérieur) le givre fond.
Plus rien et ensuite reprise du ventilateur du groupe qui expulse la vapeur d'eau générée durant une dizaine de secondes.

Est-ce le fonctionnement normal ?
Comment savoir si je manque de gaz, ou bulle d'air... ?
Merci d'avance.

Casimir isere votre montage avec un arduino m'intéresse.
Je peux avoir plus d'info ?
Merci.

J'ai fait un petit retour d'installation et d'utilisation de la commande murale PAR30-MAA -J
Étalonner sonde de température split clim Mitsubishi
Mais en gros :
Si l'on modifie un réglage (consigne par ex) via la télécommande sans fil, quelques secondes après la nouvelle valeur s'actualise sur la PAR30.
La fonction "i-see" est également conservée.

J'ajoute une petite modification sur la télécommande murale.
J'ai ré-étalonné la sonde de T° en hardware du coup !
J'ai isolé la sonde de T° (CTN) et fait sa courbe T°/Ohms. J'ai ajouté après calcul et réglage... une résistance en // de 130K.

Maintenant c'est au top ! Je demande 20°C en consigne et j'ai une T° ambiante de la pièce entre 19,5 - 20,5 etc. pour les autres T°. Attention ce réglage est valable dans mon cas mais je pense que ce gap de 2° d'origine est sur tous les splits... (un collègue ayant le même matériel dans une maison neuve constate aussi un gap important.)

Par contre vu que je "fausse" la valeur de la sonde, la T° ambiante affichée sur la commande est augmentée de 2°C donc je l'ai désactivée. Pas bien grave !

Bon alors voici un petit retour utile sur le fonctionnement de cette PAR-30MAA - J'associai à un split MSZ-FD50VA.

Câblage pas bien compliqué : relier le connecteur de l'interface sur la CM du split (il faut débrancher quelques connecteurs pour la sortir de son logement car le connecteur CN105 est au fond !).

On en profite pour nettoyer les coques... et voir où est la sonde de T° également (sur le petit module de commande d'urgence manuelle "S/W" ce qui correspond une fois la coque mise à l'emplacement des petites aérations sur le côté droit du split ;) (La sonde est reliée avec un fil assez long, donc on peut la placer au mieux à côté de la grille et non dans le module "d'urgence").

Câblage interface <> PAR30MAA avec 2 fils non polarisés ;)

La configuration est simple (voir manuel).
Il est possible donc de programmer jusqu'à 8 ordres/j.

Exemple ON à 18h à 19°C.
A 20h passage à 20°c (pas d’ordre de marche à donner, inutile et surtout si on veut couper la clim manuellement à 18h30 par exemple, vu que l'on n'a donné aucun ordre d'état à 20h elle restera ainsi coupée jusqu'au prochain ordre "ON".
Et à 23h OFF. Etc.

Impossible d'activer le mode silence dans mon cas (non pris en charge).
Je n'ai pas trop compris le mode d’économie d'énergie en %/J.

Je trouve dommage que sur la fonction "SAVE" pour une éco d'énergie fonctionne de cette façon :
Fonction SAVE active (20°c au bout de 60Min par exemple).
Consigne modifiée par l'utilisateur à 19°c. >> 60min après la consigne remonte à 20°c (où est l'éco d'énergie ??!!)
La fonction aurait dû être valide que dans l'autre sens !
Consigne 22°c >> 60 minutes plus tard retour à 20°c.
Donc inutile dans mon cas...

Prise en compte de la T° de la télécommande + affichage de cette T° (switch interface) mais malgré cela toujours ce GAP de 2°c entre consigne et T° ambiante.

Pas de perte de la fonction "I-sensor" activable uniquement avec la zapette sans fil (A noter que la fonction doit être réactivée après une coupure d'électricité...).

Je suis content de mon achat (surtout pour le prix !!!.. merci pour le bon plan sur la bay.uk !).

Par contre je suis déçu d'avoir toujours ce gap de 2°c entre T° de consigne et T° ambiante (via la PAR30).
J'ai dans l'idée d'étalonner la CTN, enfin fausser la prise de T° pour arriver à une consigne = T° ambiante.
Je pensais la dessouder et faire sa courbe T°/KOhms et ainsi voir la valeur à mettre série pour "tricher".

Merci à vous.

Bon alors voici un petit retour utile sur le fonctionnement de cette PAR-30MAA associé à un split MSZ-FD50VA.
Câblage pas bien compliqué... Lire la suite