Bonjour.

C'est Patrice, le fondateur du site et modérateur en chef, autoproclamé Grand Lama Chinacoudre, qui m'a demandé de jeter un œil à votre question, sachant que je n'interviens normalement qu'en forum clim. C'est d'ailleurs dans ce forum que vous auriez dû poser votre question, mais on vous pardonne. Votre carte y a déjà été vue dans les questions 3229 et 3930. Mais déplacer une question dans un autre forum est un travail très compliqué.

Le fusible alimente le transfo juste à côté et les éléments qui sont commandés par la batterie de relais noirs identiques. Dans un 1er temps, enlevez le fil noir du très gros relais et les 3 fils proches des 4 relais, mettez un fusible neuf et voyez ce qui se passe en remettant le jus. S'il claque, alors c'est un problème lié à l'alimentation : transfo en court-circuit partiel, diode de redressement HS, voire autre chose. A ce stade, mesurez les alims comme expliqué en 3229. Puis remettez le fil du ventilo. Si le fusible claque, pb ventilo. Puis la vanne 4 voie (4WV), puis le dernier fil des 3, puis le compresseur (gros relais).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Depuis le temps, je pensais que le tout avait été poubellisé... :-)

En déconnectant R116, on bloque normalement le transistor Q101. Si le courant passe toujours, c'est qu'il est en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre entre collecteur et émetteur (C/E sérigraphiés).

... Mais si le transfo était en bonne santé, la sortie de Q101 serait alors reliée à la masse par un bout de fil, autant dire un autre court-circuit. Je pense donc que le transfo a une soudure HS (sans doute à l'intérieur), celle qui va à la masse M. Voir le milieu de mon post 23!! Vous devez normalement trouver 0 ohm entre les broches du transfo prises 2 à 2. Si les mesures impliquant la broche centrale sont à l'infini, cela confirmera l'hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL.

Merci pour ces précisions, qui m'ont poussé à sortir ma planche de surf pour en découvrir un peu plus. J'en étais resté aux 2 équipements distincts. Au niveau bruit et consommation, tout cela ne vaut pas une vraie voiture électrique, mais la techno actuelle limite son utilisation à la "2ème voiture", exclusivement urbaine ou presque. Mais c'est déjà pas si mal.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Enlever = dessouder (pour moi), c'est effectivement une approximation de sémantique.

La référence du PWM n'est pas lisible parce que la carte et ses composants ont reçu une couche de "vernis" durant la phase de soudure. Il vous faut d'abord (post 16) nettoyer le circuit à l'alcool, voire à l'acétone, pour ensuite lire sa référence avec une loupe. Eh oui, l'électronique +/- moderne amène son lot de contraintes.

Avant toute autre manip, testez la continuité des enroulements du transfo. Si une soudure interne a lâché, ou si un enroulement est coupé, cela rend inutile toutes les autres mesures.

Si le transfo est bon, en dessoudant une patte de R116, oui, on sera en partie fixé. En partie seulement, car le diag ne sera pas DU TOUT terminé...

Pour GL : j'ignorais que dans certaines voitures modernes les fonctions démarreur et alternateur étaient assurées par la même pièce.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oups, le PWM a effectivement 16 pattes et non 18, en plus c'est sérigraphié sur le circuit imprimé!

Pour tester les tensions (continues), mettez le fil noir du voltmètre sur M (comme masse) et le rouge successivement sur les autres. En A : la sortie de l'alim à découpage (je ne serais pas étonné que ce soit 24V). En B, la "sortie" du transistor de commande. En C : la tension appliquée au moteur.

En enlevant la patte centrale du transfo, vous empêchez l'alim secondaire de fonctionner, et dans ce cas vous aurez à priori la même tension en B et C. Normalement, si vous dessoudez une patte de R116, le moteur devrait s'arrêter ; s'il ne s'arrête pas, c'est que le 2SA1771 ET le transfo sont défectueux.

Courant coupé, vérifiez la continuité des 2 enroulements du transfo en mode ohmmètre, calibre le plus faible (en général 200 ohms). Vous devrez lire une fraction d'ohm entre les broches prises 2 à 2 (3 mesures). Inutile de dessouder le transfo pour ces mesures.

Je suis toujours preneur de la référence du 16 pattes (Pulse Width Modulation). Il va commander le 2SA avec des impulsions de largeur variable pour régler la tension appliquée au moteur.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que les enroulements de la self font largement moins d'un ohm. L'idéal pour tester ce genre de valeurs est de faire passe un courant connu, par exemple 1A. Si l'enroulement fait réellement 0.15 ohm, vous lirez 150 mV à ses bornes.

Vous dites "à pleine vitesse". Êtes-vous sûr que c'est effectivement le cas? Parce que 35000 tours/mn, c'est énorme, le moteur pourrait ne tourner qu'à 10000 tours, et que vous pensiez que c'est à fond.

Pour confirmer ce point, mesurez la tension de l'alim et la tension sur le moteur. Si cette dernière est proche de 35V, alors la "sous-alim" fait son boulot, mais c'est la boucle de réaction qui est HS. Le PWM va faire croître la tension de sortie jusqu'à ce qu'elle corresponde au réglage du potentiomètre. Mais si le "feedback" de la tension de sortie n'arrive pas sur le PWM, alors on va monter au max.

Aussi, nettoyez le PWM (18 pattes) et donnez nous sa référence, cela pourra aiguiller les investigations.

Cordialement, Dom.

Bonjour. C'est Patrice (Bricovidéo) qui m'a demandé de jeter un œil sur le sujet.

D'après les photos, la self est un mini transfo, pièce stratégique dans le fonctionnement d'une "sous-alim" dont le rôle est de créer une tension variable qui sera appliquée sur le moteur pour le faire varier en vitesse. Je vous ai refait une partie du schéma. Le circuit PWM 16 pattes commande le Q101, qui va envoyer des impulsions dans le "bas" de la bobine. Grâce à la loi de Lenz et à la diode D107, on va récupérer sur le "haut" une tension qui pourra varier de quelques volts à 35V. Car le moteur est censé aller de 3000 à 35000 tours/mn suivant le réglage. Voir le pdf.

Cordialement, Dom.

nsk mio.pdf

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Marielle.

Alors, pour 20 mA : le condo doit avoir une impédance de 11.5 kOhms donc C=I/U.2.pi.f= 270nF
La résistance de protection doit être telle que les LED's ne soient pas tuées si la capa claque : 0.5A sous 230V = 470 ohms
Puissance dissipée dans cette résistance en éclairage normal : 470x.02x.02 = 0.19W
Puissance dissipée dans 4 spots en même temps : 4x8x.02 = 0.64W
Puissance dissipée dans cette résistance si la capa série claque : 230x230/470 = 112W, elle va brûler TRES vite!
Puissance dissipée dans les deux 1 MOhms : 2x230x230/1E6 = 0.10W. Si ce sont des 2.2M, P=0.05W

On peut éventuellement se passer de la résistance de protection après le condo réservoir, mais alors il ne faut pas connecter les LED's si le condo est chargé. Ex : vous enlevez un spot puis vous le remettez avec le courant ON, il y a 350V qui attendent dans le condo réservoir pour se ruer sur les pauvres LED's sans limitation de courant... C'est l'inconvénient de ce mode d'alimentation! Une protection plus smart est de mettre une zener 40V en parallèle sur le réservoir. Elle absorbera le courant si les LED's sont déconnectées... et ne consommera strictement rien en temps normal. En plus, ça vous autorise une capa 63V et supprime/remplace une 1 MOhm.

Vous allez dire que le rendement n'est pas folichon 0.64/(0.64+0.19+0.05) soit 72%. Mais il faut voir que si on était en tout résistif pour donner le même courant, on consommerait 230x0.02 = 4.6W. En fait les éléments annexes (non-LED) consomment 0.24W au lieu de 3.96 en tout résistif.

Pour ce qui est des capas 400V, vous pouvez toujours en piquer une sur un driver!

A vous de choisir votre formule et de peaufiner tout cela!

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Votre A/ Si! parce que j'en mets 4 en //, chaque branche ayant une 15 ohms. Mais vous allez dire que ça éclaire trop... Je ne me rappelle plus si vous avez la possibilité (câblage) de mettre les 6 sur un driver. Dans ce cas le courant baisserait encore un peu, vers les 45/50 mA, conso totale vers les 3W.

Votre 2/ : le jitter doit se voir à l'oscillo si on regarde plusieurs périodes avec une base de temps assez faible. La 1ère période est claire, les suivantes sont de + en + floues latéralement.

Votre 4/ : alors va pour une alim à capa série. Il vous faut R et C série (R pour faire fusible si la capa claque), 4 diodes de redressement genre 1N4005-6-7, une capa réservoir 4.7 ou 10uF 400V, et une R pour limiter le courant dans les LED's (en cas de fausse manip). Plus une 1 ou 2.2 Mohms en parallèle sur chaque capa.

Comme expliqué plus haut, les montages à capa série sont réservés aux faibles consommations, pour des raisons d'encombrement, de coût et d'appel de courant quand on allume.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Oh là là, on s'absente 5 minutes, et on se retrouve avec 7 messages en attente?!?!? Bon je vais les prendre dans l'ordre.

1/ Très beau CR de TP. Mais je suis stupéfait. Vous avez des spots qui éclairent nominalement à 300 mA, et vous dites que votre éclairage idéal est atteint pour un courant 15 à 60 fois moins fort?... Etes vous sure de ne pas vous faire "avoir" par la lumineuse proximité du spot quand vous l'avez sur votre table?

En tous cas, dans ces conditions, un driver unique pourrait alimenter tout sans problème.
A/ Prenons le cas du partage en 4, soit mes 75 mA évoqués plus haut. Dans ce cas, la tension aux bornes du spot sera de 8.5V. Pour rejoindre les 9.5V vus au courant nominal, il vous faudra mettre en série 13.3 ohms, soit 15 pour arrondir. Si vous mettez 4 dispositifs de ce type en parallèle, vous aurez l'équivalent quasi parfait d'un seul spot, vu du driver, qui va donc l'alimenter en mode normal.
B/ Si vous souhaitez moins de 75mA, par exemple 20, vous aurez donc 8.08V aux bornes du spot. Pour atteindre les 9.5V sous 20 mA, il faudrait ajouter 70 ohms en série (elle chuterait de 1.4V). Problème, vous risquez de vous retrouver en sécurité parce que le spot ne consomme pas assez, et que la tension monte trop. Quand vous dites en post 9 "tension à vide 13V", je soupçonne que la tension en sortie soit tout sauf plate, ça mérite d'y mettre le scope.
En fin de TP, vous dessinez votre ampèremètre à 4.3 A... erreur de lecture, ou le multimètre perd la tête (ça peut arriver quand une tension ou un courant a une forte composante AC/HF, préférez dans ce cas un appareil vieille génération, à aiguille). Ce petit montage ne peut pas fournir 40W. (sinon, déposez vite un brevet!!)
C/ Si vous voulez faire fonctionner en mode sécurité actionnée, ce sera sous votre responsabilité. Sinon, pour travailler à courant assez faible, il vous faudrait faire consommer le complément dans une résistance mise en parallèle sur l'ensemble.

2/ Le BZZZ est un bruit de 1500 Hz "jitté", (à départ non stabilisé temporellement), les circuits qui pilotent des SMPS varient parfois exprès leur délai de coupure justement pour éviter l'émission d'un son, et de plus la tension secteur redressée varie à 100 Hz, et le circuit peut répercuter les variations de haute tension sur le départ du cycle. En tous cas, le courant semble monter à 500 mA au début (5V dans la 10 ohms). Etonnant, non? En tous cas la tension ne peut pas dépasser 15V, la sécurité s'active au delà.

3/ Modifier les CMS : attention ce n'est pas forcément facile, il faut un fer de précision. Les CMS font 1.8 ohm et 75 kOhms respectivement. A noter que c'était la suggestion de GL dans sa 1ère réponse. Je pense qu'en augmentant la 1.8, vous allez diminuer le courant, mais je n'en suis sûr qu'à 80%. Pour les tests de confirmation éventuels, ne faites confiance qu'à l'oscillo!

4/ Utiliser un montage à capa série : effectivement, si vous travaillez à 30 ou 50 mA, vous pouvez vous le permettre. Ce sera à priori plus fiable qu'un driver, mais sachez que j'ai déjà dépanné des appareils où la capa série avait baissé des 3/4, et la tension produite n'était plus suffisante pour faire fonctionner l'appareil (cafetière, thermostat électronique de radiateur électrique, par ex).

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Effectivement c'est exactement le driver vendu 14 dollars les 20 morceaux! Pour tenter de comprendre votre oscillogramme plat alors qu'il n'y a pas de condo réservoir au secondaire, j'en arrive à la conclusion qu'il doit y en avoir un dans chaque spot, éventuellement sous forme CMS, gros comme 1/2 grain de riz! Est-ce le cas? J'ai tenté de calculer si l'on pourrait avoir un lissage avec juste 100 pF (liaison filaire, capa parasite des LED's...), mais sous 300 mA, on chuterait de plusieurs centaines de Volts par microseconde, donc ça ne marche pas. Pouvez-vous vous assurer s'il y a ou non une telle capa dans un spot?

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je ne pense pas que les 3W soient mensongers. J'ai récemment dépanné des spots RVB de spectacle où les LED's étaient données pour 3W (3 puces dans le même package transparent), et les 3W y étaient bel et bien! D'autre part, un driver donnant l'oscillogramme 1 est proche de l'idéal, puisque sa tension est continue. Je crois plus à une imprécision de l'ampèremètre.

Sur votre schéma, le driver D1 ne pourra PAS alimenter 2 spots en série, à cause des Vf de diodes, qui monteraient alors à 14V pour commencer à donner une lueur... Il faudra donc tirer au moins 5 fils du driver vers les 4 spots (1 commun et 4 individuels).

"soit 3W c'est la conso au primaire du transfo et il me reste 1watt pour éclairer." Non, le rendement d'une SMPS est d'au moins 80%, voire 90. (Switching Mode Power Supply).

Pour mesurer la conso au primaire, vu que le PFC n'est même pas en option, il faut le faire oscilloscopiquement bicourbement sanslaterrement. Vous n'aurez de conso que lorsque le secteur dépasse 300V en valeur absolue, et il vous faudra faire une estimation à la louche des amplitudes et des temps de conduction. Si cela vous semble trop ardu, envoyez moi une photo de l'écran et j'entrerai ça dans mon neuronal computer.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Miss Lol.

OK, donc j'imagine que vous n'avez pas encore ouvert le driver, qui doit selon moi avoir un condo réservoir en sortie. Votre problème VA être résolu, mais pour cela IL FAUT caractériser un groupe de 3 LED's. Utilisez une alim et un voltmètre pour faire les mesures suivantes. Alimentez le spot à travers 10 ohms pour limiter et mesurer le courant.

1/ Montez l'alim pour avoir 0.10V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
2/ Montez l'alim pour avoir 0.50V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
3/ Montez l'alim pour avoir 1.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
4/ Montez l'alim pour avoir 2.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
5/ Montez l'alim pour avoir 3.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot? (attention, la 10 ohms va chauffer notablement pour cette mesure)
6/ Essayez parmi ces 5 essais de trouver votre préféré au niveau de l'éclairement.

Avec juste ces 5 mesures, on va pouvoir trouver le moyen de tout faire marcher sur un seul driver. Au fait, vous avez dit plus haut qu'avec un seul spot vous mesuriez 0.1 A. Où sont alors les 3W?... je soupçonne un pb de mesure.

Vous avez bien dit que vous vouliez un groupe de 4 et un groupe de 2 (cf post 9). Pour le groupe de 4, il faudra peut-être 2 drivers, cela dépendra de votre choix 6/.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je n'ai pas compris un truc dans votre histoire. Vos spots ont été achetés avec l'alim prévue pour, avec laquelle vous avez donc fait ces manips, ou alors vous utilisez un autre système, par ex les petits drivers du bout du monde?... Si c'est ce dernier cas, je ne pensais pas que vous vous en étiez déjà procuré. D'un autre côté, comme je l'avais dit plus haut, je ne vois pas de condo sur leur sortie, donc ils me semblent incompatibles avec votre bel oscillogramme N°1. Pour moi, 1 alim + 1 spot donnaient 3 W dans le spot donc 300 mA. Maintenant j'ai le doute.

Bravo pour votre montage avec le condo pour retarder le passage en sécurité. C'est bien pensé. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas un fonctionnement normal, tant mieux si le circuit n'en souffre pas. Dans votre cas N°1, vous avez pris soin de représenter un peigne sur le niveau haut, ce qui me porte à croire que la période de la sécurité est bien plus longue que l'oscillation de base (les dents du peigne). Quelles sont approximativement ces 2 périodes? Je dirais à la louche 5 uS et 5 mS?...

Dans ma dernière citation de votre post 13, je parlais en fait de 4 résistances, une par spot. Mais je persiste à croire qu'une carac préalable d'un spot est nécessaire avant de réfléchir à une solution.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle (et GL).

Déjà, je pense que notre Miss Lol a des problèmes avec le vocabulaire, qui vont au delà de l'ampérage et du voltage (voire du wattage (de cellulose!)). Une alim à découpage ne veut pas dire que la tension de sortie est un carré entre 0 V et X V, 10k fois par seconde. Cela veut dire qu'on redresse le secteur pour en faire du 350V DC, et que grâce à un dispositif hacheur (FET, par ex), on envoie sur le primaire d'un petit transfo des impulsions de 350V d'amplitude. Le caractère "découpage" est donc lié à la gestion du primaire. Les impulsions se retrouvent au secondaire, sont redressées, filtrées dans un condo, et quand il y a la bonne tension sur le condo, on envoie avec un optocoupleur un message au primaire pour lui dire qu'il freine ses ardeurs, soit en variant le rapport cyclique, soit en passant en mode salve.

2ème préambule : si vous ne mettez qu'un seul spot, je suis à peu près sûr qu'il éclairera plus que lorsque vous en branchez 2 en //. On est bien d'accord que vos manips sont avec 2 spots en //? Dommage que vous n'ayez pas d'abord manipé avec un seul spot, pour caractériser les LED's.

Votre 1er oscillogramme montre qu'on est en fonctionnement normal, 10V correspondent à environ 3 Vf de LED blanches. Mais à quel courant, mystère, car vous avez 2 spots en //. Cela dit, le courant global est probablement de 300 mA, vu les specs de spots, et vous pouvez le mesurer facilement avec un multimètre en calibre 10 A. Quand vous augmentez la résistance, la tension de 10V doit augmenter aussi, comme sur une alim en courant ; d'ailleurs 15 ohms et 300 mA donnent quasiment 5V, la tension doit donc monter à 15V. Là, vous perdez de l'argent car la puissance dissipée dans la résistance l'est en pure perte, la résistance ne limite rien car l'alim est déjà limitée en courant.

Pour le 2ème oscillogramme, ça se gâte. Votre alim entre en mode sécurité car la tension au secondaire dépasse 15V, valeur que le concepteur a jugé comme étant la limite à ne pas dépasser. Du coup, le début de l'impulsion est correct, mais le FET est coupé prématurément, et la tension sur le condo redescend jusqu'à ce que les LED's ne consomment quasiment plus rien, c-à-d 7V. Les périodes des 2 courbes sont-elles équivalentes?

Votre schéma avec le transfo induit aussi en erreur, car il n'y figure pas toute la tripaille électronique de régulation. D'ailleurs vos oscillogrammes ont une composante continue évidente qui requiert un redressement/filtrage.

Concernant la solution hypothèse capacitive, oui si le courant est raisonnable (par ex 75 mA), car 300 c'est trop. Et là effectivement, vous serez au top du rendement car le condo série n'a aucune perte. A étayer avec vos futures manips. Mais mettre 12 LED's en série ne vous fera pas baisser la tension sur la capa série, ou si peu (36V vs 350 en pointe, c'est presque négligeable). La capa réservoir devra tout de même être une 400V, au cas où une LED se mette en open.

Je pense que vous devriez tester sur table un spot avec une alim de labo et une R série pour savoir exactement le niveau de courant qui vous convient. Si c'est 75 mA (vs 300), alors OUI, vous pourrez mettre les 4 spots en //, éventuellement avec une petite R série (15 à 22 ohms) sur chaque spot pour bien égaliser les 4 courants et tout le monde sera content. Ou alors passer en capacitif, avec l'inconvénient que vous baladez du 220 un peu partout.

Pour votre idée sur les LED's tête-bêche, vous aurez un effet clignotement assez prononcé, et une LED est très mauvaise en redressement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Apparemment votre post 5 n'était pas arrivé quand je vous ai répondu ainsi qu'à GL. D'ailleurs, j'y ai oublié 2 mots et ça nuit à la compréhension : "il est probable qu'ils AIENT leur propre hacheur", et "Mais même SI vos spots..."

Bref. C'est pas écolo, ça, de laisser la lumière tout le temps, mais bon c'est vous qui voyez, comme dit Laspalès! Pour tenter de répondre à vos 4 questions :
1/ quelle est la techno de votre alim (transfo 50Hz ou découpage), et quelles sont ses caractéristiques U/I?
2/ si vous tirez trop sur une alim à découpage, la sécurité va s'activer en permanence (20k-200k fois par seconde...), et ce n'est peut-être pas génial au niveau durabilité. Une alim à découpage (digne de ce nom) régule en général en tension grâce à un optocoupleur qui signale au primaire que la tension nominale est atteinte. Si vous tirez trop, cette tension n'est plus atteinte et le régulateur au primaire travaille en mode limitation/sécurité.
3/ Combien de LED's dans chacun de vos spots? Comme je le disais hier, vos spots ont probablement un hacheur intégré qui fait travailler les LED's à courant constant, ce qui leur permet de travailler avec une tension comprise entre 10 et 15V. Cette forte variabilité de tension (5/12 soit 42%) ne se rencontre pas dans le cas des lampes secteur (215-240 soit 11%), ces dernières n'ont donc pas de hacheur. Quelles sont les caractéristiques de vos spots, nb de LED's, U et I nominaux?
4/ Dans une alim à découpage, le transfo ne génère pas beaucoup de pertes, en tous cas moins que dans un transfo 50 Hz. C'est dû au matériau (ferrite) et à la fréquence de hachage 20-200 kHz. Plus la puissance est faible, plus le transfo est petit, et plus la fréquence DOIT être élevée. En revanche, la diode redresseuse au secondaire peut occasionner des pertes, surtout si la tension de sortie est faible.
5/ Une alimentation capacitive n'est indiquée que pour des courants faibles. Si vos spots demandent 300 mA, cela vous obligerait à mettre un condensateur série assez fort, genre 4.7 uF 250V AC, composant cher et qui commence à être encombrant. Je rappelle que l'impédance du condo est 1/(j)C.oméga ou 1/(2.pi.f.C) : 1 uF laisse passer 72 mA. Aussi, quand on met en marche, l'appel de courant peut être assez fort, cela nous rappelle les clims...
6/ Il faudrait que vous caractérisiez vos spots pour savoir quel courant vous convient pour vos marches... Une fois cette donnée connue, on pourrait élaborer une stratégie.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL et Marielle.

Je n'ai pas grand chose à ajouter à la prose de GL qui a si bien su décrypter les caractéristiques des montages en lien. Régulation en courant, effectivement, et j'ajouterais à courant pulsé car après la diode au secondaire, je ne vois pas de condensateur réservoir.

Marielle : si j'ai bien compris, vous envisagez de laisser cet éclairage en permanence. Pourquoi ne pas installer un va-et-vient, comme dans les cages d'escalier classiques? Car dans ce cas, la consommation ne sera plus un souci, vu le peu de temps que vous l'allumerez par jour.

Si j'ai bien compris, les spots de Marielle sont prévus pour 12V. Il est probable qu'ils leur propre hacheur (j' ai déjà démonté un spot qui en avait un), raison pour laquelle en mettre 2 en série peut amener des surprises. Les mini-drivers du lien sont prévus pour alimenter des LED nues, sans résistance ni électronique embarquée. Mais même vos spots n'ont pas de hacheur, ils ont au moins une résistance série, et faire au final marcher un spot sous 6V peut conduire à une quasi extinction de la LED, car une LED a un Vf de l'ordre de 3V, voire plus, et si les spots ne sont pas mono-LED, alors la somme des Vf devient trop forte.

Petit aparté sur les Freebox "Révolution". Il y en a dans ma famille, et ces ordis miniatures consomment en permanence 50W (2 boîtiers + 2 alims), ce qui donne au final 4 à 5 € d'électricité par mois si on ne les éteint pas. Et si on les éteint, plus de téléphone fixe...

Cordialement, Dom.