Bonjour.

Je confirme que c'est "de plus en plus mystérieux"...

Si l'élément que j'ai mis en jaune est bien un strap (fil), alors celui-ci réunit les 2 contacts fixes du MR30, et cela n'a aucun sens, donc le schéma est faux, en plus d'être très incomplet... D'autant que le fil de comm est relié dans les 2 cas à la phase "HL1", ce qui est aberrant. On n'est pas aidé...

On dirait bien que la carte UE envoie des infos farfelues à l'UI. D'un côté c'est rassurant car la comm s'effectue bien, de l'autre c'est inquiétant, car le microP de l'UE semble avoir perdu la boule... Pour moi, la carte de l'UE est plus suspecte que celle de l'UI. Mais sans schéma... Vérifiez quand même la sonde qui mesure la température du radiateur de l'IPM. Valeur en ohms et variation avec la température.

Bonjour PL.

C'est un gainable : donc 5 bouches motorisées, pas 5 UI. Mais les références des unités seraient les bienvenues, effectivement.

Bonjour.

Donc on sait maintenant avec certitude que le switch de niveau ne fait plus son boulot. Manifestement, il a 2 états :
- normal (pas ou peu d'eau) : le contact est fermé entre les 2 fils (moins de 1 ohm)
- alerte (trop d'eau) : le contact s'ouvre entre les 2 fils (infini), raison pour laquelle déconnecter simplement le switch ne sert à rien, puisqu'on passe d'un (quasi?) infini dû à la panne à un infini franc (fils débranchés).

Inhiber le switch est la solution de facilité, mais si un jour le petit moteur qui envoie l'eau sur l'échangeur tombe en panne, de l'eau va courir par terre...

Mon conseil serait de vous atteler au démontage de la bête pour avoir accès à ce switch pour le réparer ou le changer. Au moins séparer l'appareil de son fond en plastique blanc.

Bonjour.

Concernant vos questions sur les versions de carte, je suis incapable de vous répondre.

Manip simple, déconnectez le fil de comm et voyez si l'UI s'en aperçoit en donnant un code erreur. Si oui, cela prouve qu'elle a toujours un oeil sur ce fil.

Votre raisonnement sur MR30 se tient. Savez-vous ce que sont les 2 entités qui arrivent sur le connecteur X11A? Le schéma ne le dit pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une fois le connecteur bourré d'alu, laissez tel quel et remettez sous tension. De toute façon, il serait difficile de réassembler les prises avec la présence d'alu.

Bonjour.

Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...

Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.

Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.

Bonjour.

Votre câble à 2 fils blancs photo 3 semble être le contacteur qu'on cherche. Mesurez la résistance entre les 2 fils blancs. Si 0 ohm (court-circuit), alors laissez débranché et mettez la clim en route. Si l'infini, alors sur la prise qui vient de la carte et qu'on voit photo 3, bourrez du papier d'alu pour court-circuiter les 2 broches, puis mettez sous tension. Normalement, une des 2 options devrait aboutir à un fonctionnement "normal".

Bonjour.

En réponse 13, on apprend qu'il y a 0 ohm (donc un court-jus) entre les broches P et U. Cela dénote le claquage d'un des 6 IGBT de l'IPM. Un courant anormal est immédiatement détecté et la carte stoppe tout.

Maintenant, il se peut que la carte fasse tourner le ventilo quelques dizaines de secondes avant de démarrer le compresseur, je ne suis pas dans le secret des dieux au niveau du fonctionnement des cartes de toutes les marques.

Les 3 condos proches d'un IPM servent à stocker les 3 15V flottants nécessaires au fonctionnement des 3 IGBT reliés à la haute tension, on les appelle condos bootstraps. Les 3 IGBT reliés au 0V n'ont pas besoin de telles tensions, un 15V commun référencé au 0V leur convient.

Bonjour.

Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce que vous dites. G1 et G2 semblent venir de N1-L1 en haut du schéma (tourné de sorte qu'on lise les annotations). Donc on doit lire 230VAC (je dis bien AC) sur G1-G2. Vous dites y lire 22VDC, puis 48VDC. Pour ces mesures, le voltmètre doit être en AC.

D'autre part, sur quel connecteur de la carte voyez-vous le secteur arriver? Sur la photo 1 ci-dessus, est-ce le connecteur rouge en haut? Si oui, vous devez avoir continuité entre cette arrivée secteur et le départ vers le transfo secteur (2 fils noirs). Les photos recto verso montrent (selon moi) qu'on a bien cette continuité. Confirmez.

Re-mesurez entrée et sorties du transfo, en AC.

Bonjour.

Si vous n'êtes pas familier avec le diagnostic de telles cartes, il vaut mieux que vous postiez une photo de la carte recto verso. Je doute en effet que cette pièce soit HS. Ce pourrait être un transfo qui donne l'info courant consommé par l'UE. Ou alors le transfo d'alim à découpage... Posez sur la carte les condos que vous dites grillés.

Bonjour.

Le R32 a été employé massivement depuis 2015, donc la clim a maximum 10/11 ans. Sur les composants électroniques (circuits intégrés, transfos d'alims, relais...) une date est souvent inscrite en 4 chiffres, parfois les cartes aussi. Par exemple, 1737 voudra dire semaine 37 de 2017.

Bonjour.

UI = unité intérieure. UE, extérieure.

Soit, mais sans photo je ne peux pas me prononcer. Je suppose que le fonctionnement des autres touches ne s'est pas dégradé.

Redites-moi... quoi? Tout est dans l'historique ci-dessus. La démarche souffre il est vrai du fait que vous n'avez pas pu tester le pontage "C". La modif suggérée marcherait si le pontage était réellement HS.

Eventuellement, faites une photo de votre modif.

Bonjour.

Les sondes en sortie de compresseurs sur cette machine font 34 kOhms à 25°C. Vous pouvez mettre une sonde qui va sur d'autres marques pourvu qu'elle ait cette valeur (disons entre 30 et 38 kOhms à 25°) et le même packaging (cylindre cuivre, je pense).

Vérifiez que la sonde sur la demi-machine que fonctionne a bien cette valeur là.

Bonjour.

Je doute qu'au niveau épaisseur vous ayez la place de mettre un fil complet, juste dénudé aux 2 bouts. Ma réparation consiste à dénuder 5 ou 6 cm d'un fil multibrin, de prélever un de ses 15 ou 20 brins, et de souder ce brin comme indiqué. Un brin seul sera bien plus façonnable qu'un fil avec son isolant. Avant de souder le brin, il faut déposer de la soudure aux endroits "o" et s'assurer qu'elle adhère bien.

Le scotch se met avant, il sert à éviter un court-circuit entre le fil posé et ce qu'il y a dessous, surtout les 2 ponts noirs. Vous pouvez en mettre un autre après la pose du fil, mais là ça ne risque rien, il n'y a rien de conducteur au dessus (comme les patins).

Vous avez été radin avec le schéma. La réponse à votre question est peut-être à gauche de l'extrait que vous avez posté. Une photo globale du schéma ne serait pas superflue.

Si le secteur arrive bien sur la carte (je suppose au milieu du côté droit), il doit forcément rejoindre le primaire du transfo, qui semble être les 2 fils noirs en haut à droite de la carte. S'il n'y arrive pas, alors un fusible aura pu claquer, et je soupçonne que ce soit le composant orange ci-dessous. S'il est HS, il faudra trouver pourquoi il a sauté, par exemple si un des deux ponts de diodes s'est mis en court-circuit.

Pour vous aider plus avant, il faudra que vous déposiez complètement la carte et que vous en fassiez une photo optimisée recto-verso.

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J'ai bien l'impression que c'est le pontage "C" qui cause le problème suite à la coulure de piles. Car la piste "veille" passe juste en dessous de ce pontage, et un effet capacitif pourrait expliquer que vous arriviez à vous en sortir en jouant sur les 2 touches.

Pour réparer, très simple. Mettez le cuivre à nu aux 2 "o". Mettez du scotch sur la partie grisée. Prélevez un brin de cuivre d'un fil multibrin de câble secteur (genre télé, table de chevet) et soudez-le entre les "o".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Qu'appelez-vous G1-2-3? "Rien sur G3"... par rapport à quel fil ? (puisqu'un voltmètre a 2 fils)

Votre bloc de commande (blanc) a surement 2 fils qui arrivent dessus. Quelle tension entre ces fils? Si rien, suivez les fils jusqu'à la carte sur laquelle ils arrivent . J'imagine que c'est la carte visible en photo 3. Si oui, faites une photo de cette carte, j'essaierai de vous dire quoi tester dessus. On voit un transfo en bas à droite de cette carte. Quelles tensions AC sur ses 2 connecteurs? L'un devrait porter le secteur, l'autre une basse tension, voire des basses tensions si plus de 2 fils.

Bonjour.

Je confirme que cela n'altère pas le fonctionnement. Pour "réparer", vous pouvez glisser un couteau de vitrier à gauche d'une ailette (pour la caler) et la redresser en appuyant dessus par la droite avec un couteau de cuisine à lame plane et non pointue ; si vous êtes droitier. Vous inversez tout si vous êtes gaucher. Et vous répétez sur les autres ailettes déformées. J'ai déjà fait, ça marche bien.

Si vous avez bien mis le mode ventilation, alors le mode dégradé auquel je pensais ne peut hélas pas marcher. Pour passer en ventilation, je suppose que vous avez trouvé qu'il faut appuyer x fois sur la touche MODE, vous passez alors cycliquement entre les différents modes : chaud, froid, déshumidification, automatique et ventilation, ce dernier étant symbolisé par une hélice ou par des vagues ondulantes... voire par autre chose.

Éventuellement, refaites la procédure en prépositionnant les 2 UI en mode ventilation avant de couper le jus. Quand vous le remettez, passez l'UI "valide" en chaud et démarrez la.

Bonjour.

La manip semble prometteuse, mais vous utilisez une expression que vous seul comprenez : "en mode +". Voici le scénario de la manip tel que je le concevais, j'aurais peut-être dû l'écrire à l'époque.

- Couper le jus s'il était présent.
- UI1 connectée, UI 2 déconnectée. Remettre le jus.
- Lancer l'UI1 en chaud, normalement elle fonctionne.
- 5mn plus tard, lancer l'UI2 en mode ventilation. Si elle démarre, voir si cela se prolonge 5/10mn sans code erreur.
- Couper le jus.
- UI1 déconnectée, UI 2 connectée. Remettre le jus.
- Lancer l'UI2 en chaud, normalement elle fonctionne.
- 5mn plus tard, lancer l'UI1 en mode ventilation. Si elle démarre, voir si cela se prolonge 5/10mn sans code erreur.

Si tout se passe bien, alors il y aura une possibilité pour faire fonctionner l'ensemble en mode dégradé. Mais confirmez si je suis dans le vrai.

C'est plus simple à débrancher sur l'UE. Toute première photo du sujet : on voit que sur les 2 x 3 fils de gauche, il y a au dessus du bornier une liaison entre les 2 S1 et une liaison entre les 2 S2. Les fils de comm sont donc les S3, un par UI.

Les patins sont "les caoutchoucs". Comme sous-entendu dans ma toute dernière réponse.

Ah oui, le silicone c'est l'ensemble de la feuille souple qui porte les patins. Et qui est donc en silicone.

Qu'avaient donné les mesures de résistances sur des patins sains et sur le patin à problème? Et aussi la mesure A/B?

Il m'est arrivé sur des touches vraiment HS de coller un confetti de papier d'alu sur le patin. Le choix de la colle est crucial.

- - - - - - Là, je remonte dans le sujet - - - - - - -

... Et je découvre A L'INSTANT votre message d'hier 8:49, dans lequel vous dites ne pas avoir d'ohmmètre... Quant au patin dont je parlais (touche "arrêt"), c'est celui qui a des traces verdâtres (oxyde de cuivre dû à l'attaque des pistes par le liquide des piles). Donc en fait le pontage noir C pourrait être le problème. Tout le monde devrait avoir un ohmmètre chez lui!... :-)

Essayez d'en emprunter un. Cela vous permettra de mesurer d'autres pontages pour comparer. Question subsidiaire, avez-vous de quoi souder?...

Bonjour.

Une EEPROM est une petite mémoire qui stocke des infos un peu comme une clef USB. Pas besoin d'être alimentée pour garder les data. En général c'est un petit circuit intégré avec 2 x 4 pattes. On voit 2 candidats (au moins) dans le voisinage du microP sur vos photos.

Déjà, pour dessouder l'ancienne et remettre la nouvelle, ce ne sera pas évident comme le serait le changement d'une résistance. Mais surtout il faut que la nouvelle soit chargée avec les bonnes data, et personne ne pourra vous dire quoi y mettre et avec quel appareil spécialisé...

Je vous ai proposé une solution éventuelle, mais il faut que vous fassiez une manip très simple. Résultat?

Bonjour.

Souvent les puissances de clims sont en milliers de BTU (british thermal units). Une 18 fait un peu plus de 5 kW, une 12 fait 3.5 kW. Si on suppose que les UE sont cohérentes avec les UI, on obtient une puissance nominale de 12 kW (par convention à 7° extérieurs). Si vous mettez tout ça en route en même temps, la puissance peut monter temporairement jusqu'à la moitié de la nominale, soit 6 kW. Donc vos 4kW ne sont pas aberrants. D'un autre côté il faut savoir ce qu'on veut : 12 kW est une puissance respectable. Si vous considérez un porte-conteneurs de 200000 tonnes, il ne faut pas s'étonner que le moteur consomme 3 litres de fuel à la seconde...

Quand vous tirez 10 kWh du Linky, vous obtenez en moyenne 35/40 kWh de chaleur, donc il y a fort à parier que votre maison ne consommera pas exagérément. Avant que je ne passe aux clims, la mienne consommait jusqu'à 120 kWh par jour de grand froid avec mes grille-pains... au COP de 1 (et encore!).

Pour savoir les références de vos UE, le plus simple et le plus fiable est de lire ce qui est marqué dessus.

Goude! Merci du retour. Dom.

Bonjour.

Votre clim a été posée en 2023, du coup ses composants ont été fabriqués en 2022. D'où les 22xy : semaine xy de 2022. Le grand classique des opto est le PC817. Ici on a la version "haute tension" PC816, qui tient 70V au lieu de 35 au niveau du phototransistor. Le suffixe B ou D n'a pas grande importance.

Concernant le "2503B", ce serait un PS2503, que je ne connaissais pas. Pour un démontage propre en vue d'un test, essayez une vieille brosse à dents trempée dans l'acétone pour dissoudre le vernis.

Comme je l'ai dit plus haut (rép 4), vous avez aussi des opto dans l'UI, qui sont également impliqués dans la comm. Vu que la maison entière a subi une surtension, ils sont donc "suspects" au même titre que ceux de l'UE. D'un autre côté, changer tous les opto de l'ensemble ne le ramènera pas forcément à la vie, les problèmes d'opto étant assez rares, de mon expérience. Mais il m'arrive de me tromper... ;-)

Bonjour.

Pas de souci pour le temps passé, c'est ma philosophie de vie que d'aider quand je peux.

Quand je disais "tout en haut", c'était tout en haut de la photo de l'éclaté. Le flotteur étant tout en bas (de l'appareil ET du schéma), le switch est forcément dans le voisinage immédiat du flotteur. Après, n'ayant pas la bête en face de moi, je ne peux que vous déléguer la recherche de ce switch. Il y a forcément 2 fils qui y mènent.

Ma réponse 14 visait à simuler les 2 états du switch, ouvert ou fermé. Avec un peu de chance, la clim pourrait marcher si on fait croire à la carte que le switch n'est pas dans sa position d'alerte.

Bonjour.

Vu votre 18:09, qui n'était pas encore visible vers 20:19, alors je vous remets à l'ordre du jour la mesure sur les 2 sondes.

Le tout est de savoir ce que vous pensez amener sur les fils bleu et jaune... Si c'est pour y mettre le secteur, oubliez!! Car vous ne dites pas si vous allez travailler sur table ou réimplanter la carte dans l'UE. Je suppose quand même que c'est la 2ème option.

MAIS : si vraiment CN26 est HS, alors ne cherchez pas plus loin, car c'est justement cette sonde qui cause les 7 clignotements... Donc la manip que je suggérais n'a plus trop de justification, maintenant. Une simple réparation du connecteur devrait suffire, du coup.

Sur votre site russe, le switch est le dernier de la liste, et tout en haut (73). Les 7 et 8 s'appellent "float" quand on clique dessus... donc flotteur. Cela ne dit pas la techno du switch : à contacts classiques, ou de type reed, ou de type à effet Hall (si le flotteur porte un aimant)...

1ère hypothèse : pontage interne défectueux, parce qu'attaqué par un liquide corrosif. Testez entre A et B, vous devez lire moins d'un ohm. Si valeur forte ou infinie, alors le pontage C'est défectueux, il faudra le réparer avec un (très) petit fil. Ou alors :

2ème : microcoupure en D, je pense plutôt à une illusion d'optique, mais vérifiez à la loupe

3ème : le patin noir du silicone n'est plus assez conducteur, ou est rendu isolant par une couche de fluide gras qu'on voit sur le patin de la touche "arrêt" en photo 2. Pour le même prix, vous auriez pu mettre TOUS les patins sur la photo, car on ne voit pas celui qui nous intéresse... Testez à l'ohmmètre sur quelques patins bons, en mettant les pointes de touche espacées de 2mm sur les patins. Les valeurs bonnes vont de 100 ohms à 20000, cela dépend des fabricants. Puis faites sur le patin "vitesse". S'il fait beaucoup plus, il faudra le nettoyer en le frottant UNE SEULE FOIS SUR 2CM d'une feuille de papier sans trop appuyer. Pas plus, car vous risquez d'enlever la petite couche conductrice en surface.

Profitez en pour nettoyer toutes les zones en peigne du circuit imprimé. La zone "arrêt" est franchement sale. Il est courant que le silicone relargue un liquide poisseux avec les années et les pressions. Très fréquent avec les TC de téléviseurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La cause de la panne d'IPM (pas IMP) : voir la fin de mon 1er paragraphe ci-dessus. Vu le prix modique, vous pouvez même en commander 2 (mais j'arrive peut-être trop tard...)

Les sondes peuvent être bonnes intrinsèquement, mais la carte avoir un composant HS qui fait qu'une d'elles est mal polarisée. C'est déjà arrivé sur ce forum. D'où mon insistance pour les 2 sondes de performances analogues. Documentez vos mesures au mV près. Pas de risque pour les faire, il suffit de mettre sous tension, sans faire de demande de chaud ou de froid.

L'IPM est un circuit de puissance qui transforme des 1 et des 0 dans la gamme des 5V / quelques mA en des 1 et des 0 dans la gamme 330V / 10 à 20 A. Ces allers-retours incessants entre 0V et 330V à quelques kHz sur U/V/W sont "moyennés" naturellement par les enroulements inductifs du compresseur, et ont le même effet sur lui que des sinusoïdes triphasées d'amplitude et de fréquence variables pour le faire tourner à la vitesse adéquate vu un grand nombre de paramètres. C'est le microP qui pilote l'IPM. Sa partie puissance est basée sur 6 transistors IGBT, et il arrive que l'un d'eux en ait marre de commuter de la haute tension sous un fort ampérage. Intelligent Power Module, mais il n'est pas intelligent, l'appellation est abusive.

J'ai souvent commandé sur Ali, jamais été déçu, juste un peu long, comptez entre 2 et 4 semaines (réelles) pour recevoir les pièces, le tout à des tarifs défiant toute concurrence, 5 à 10 fois moins chers qu'en France.

S'il s'avère qu'il y a bien un autre problème lié aux sondes, vous ne pourrez pas essayer la carte avec le nouvel IPM, elle refusera de démarrer le compresseur. Donc si j'étais vous...

Vos mesures montrent effectivement une anomalie grave sur l'IPM. Il va falloir le changer. C'est un PS21869-A. Vous trouverez sa référence sur sa face invisible, une fois la pièce déposée.

Pour info, "1-0 sur le dessous" est impossible. Un court-jus est un court-jus quel que soit le sens, c'est certainement un problème de contact.

Faites tout de même les mesures sur les 2 sondes (réponse 12), car vous n'êtes pas à l'abri d'avoir 2 pannes simultanées sur votre UE. Le diag par LED stoppe au 1er défaut et ne va pas pouvoir vous informer du 2ème.

Bonjour.

Faites une photo de la face avant de la TC, et une autre de bonne qualité et bien nette du circuit imprimé. Si celui-ci a des pistes sur les 2 faces, faites aussi une photo de l'autre face. Une autre du film silicone qui porte les patins résistifs serait intéressante aussi.

Il est bizarre que les touches M/A n'émettent pas. En revanche, il est courant que les messages IR pour ces fonctions soient très brefs, donc beaucoup moins visibles que pour les autres touches. Vérifiez dans la pénombre...

Bonjour.

Effectivement, il y aura de la formation à prévoir... ;-)

Vous avez donné les références des 3 UI, mais il manque celle(s) de l'UE (ou des UE). Si un seul groupe extérieur, on parle de "trisplit". Si 3 groupes ext, ce sont alors 3 "splits" ou "monosplits". Si 2, vous avez 1 "split" et 1 "bisplit". Par extension, une UI s'appelle aussi "split".

"La led sur la platine de régulation apporte d’autres informations ?" : wep!

Quelles tensions DC mesurez-vous sur CN 21 et CN26 avec la machine sous tension et tous les câbles remontés? Il faudra peut-être vous aider d'aiguilles à planter dans la connectique, et en utilisant des gants pour ne pas prendre une bourre.

Les tensions compresseur que vous avez documentées par 3 fois sont potentiellement tributaires de fuites bénignes, et ne sont pas forcément révélatrices d'un problème grave.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Je ne serai guère avancé en filmant la led."

Le tout est de savoir qui est le plus compétent pour résoudre votre problème : vous ou AAC et moi-même avec nos 11280 messages cumulés...

FILMEZ LA LED avec une touche qui marche et celle qui ne marche plus.

Votre post de 15:57 n'était pas visible quand je vous ai répondu (le modérateur les valide manuellement). Sur cette machine, les moteurs sont "ouvrables", par contre il faut dessouder les 6 départs d'enroulements pour accéder aux roulements.

Si les ventilos tournent, alors l'alim fonctionne, laissez tomber les mesures de tension et sur Q1. Sur la photo 2 réponse 4, la sérigraphie indique le point de test 15V (testable aux bornes de C7). Les "4, 1 et 5" sont les numéros de fils des câbles de ventilos, qu'on voit sur le schéma. 2 et 3 sont vides. 4/1 : 330VDC. 4/5 : 15VDC. Mais oubliez.

Vous pouvez quand même tester les sorties d'IPM, 3ème paragraphe de ma réponse 7.

Sur la carte de l'UE, vous avez une LED rouge de diagnostic. Comment clignote-t-elle quand vous avez l'erreur? Il faut peut-être ruser pour la voir quand la carte est retournée... Et tout doit être remonté, bien sûr.

Et toujours la même mise en garde, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, claquage du moteur quasi sûr.

Bonjour.

Le gros transistor Q1 chauffe un peu sur cette carte, c'est normal. S'il a claqué, la résistance R140 ne doit plus faire 1.2 ohm mais l'infini. Comme cette résistance semble intacte, il est probable que l'alim à découpage fonctionne. Vous avez des points de test 15V, 18V, 5V, mesurez-les sous tension.

Hors tension, débranchez le compresseur et mesurez entre ses 3 fils, vous devez avoir la même résistance, de l'ordre de l'ohm, entre ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Soignez les contacts, il ne faut pas de différence supérieure à 0.1 ohm (c'est pour ça qu'il faut soigner les contacts).

Toujours hors tension, testez en mode "test de diode" entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Vous devez lire 400-600 dans un sens et l'infini dans l'autre. Entre N et P, il ne faut pas de court-circuit, et assurez-vous qu'il n'y a pas de tension N/P avant de faire la mesure.

A priori vous avez 2 moteurs de ventilos. C'est un point faible de ce genre de machine. Ces moteurs haute tension DC ne sont pas super fiables. Il ne faut pas de court-circuit entre 4 et 1, ni entre 4 et 5.

Bonjour.

Demandez au technicien s'il a déjà fait cette association sans code erreur. Parce que vous risquez un code UA : "Combinaison UI/UE incorrecte" (source Daikin). Il se peut que ça marche, mais...

Bonjour.

1/ Les changements de vitesse ont-ils fonctionné dans le passé?
2/ Y a-t-il des boutons de la TC qui font émettre un bip par l'UI? Si oui, le récepteur est hors de cause.
3/ Il arrive qu'un problème apparaisse sur le circuit imprimé de la TC et empêche certains ordres d'être émis. Pour s'en assurer, filmez la LED infra-rouge de la TC pendant que vous appuyez sur diverses touches. Des petits éclairs violets doivent être vus pour toutes les touches. Comparez avec une TC de téléviseur, par ex.

Bonjour.

Non, je suis à court d'idées, je reste sur celle qui consiste à changer la carte car je pense que la coupure de courant a dû créer un parasite qui a altéré le code contenu dans l'EEPROM. Essayez de trouver une carte d'occasion quelque part, site spécialisé ou frigoriste qui fait de la dépose d'installations pour en mettre des neuves.

Sinon on pourrait imaginer un fonctionnement dégradé avec 2 UI, mais pour cela, il faut qu'une UI puisse fonctionner en mode ventilation simple tout en étant privé de communication avec l'UE, ce qui n'est pas forcément possible. Pour le savoir, déconnectez le fil de communication d'une UI et voyez si la ventilation est possible avec ce fil débranché. Car il se peut qu'elle ne veuille rien faire s'il n'y a pas de comm UI/UE.

On ne refroidit pas un échangeur avec un moteur aussi "ridicule". C'est comme si vous vouliez éteindre une maison en feu avec une poire à lavement... D'ailleurs vous avez 2 gros moteurs dans votre clim, un traite l'échangeur froid, l'autre l'échangeur chaud. En fait, je pense qu'il doit projeter l'eau sur l'échangeur chaud juste au dessus pour la faire évaporer.

OK pour le câble que vous indiquez. Voyez où il arrive sur la carte, puis appliquez lui le traitement proposé en début de réponse 14.

"quand j'actionne le niveau ça actionne cette zone" : pas vraiment compris ce que vous voulez dire.

J'ai regardé la vidéo indiquée, mais c'est pour une autre marque, et celle-ci n'utilise apparemment pas les condensats pour améliorer la performance. Cela dit, on voit nettement le flotteur... il doit bien se trouver quelque part sur votre machine.

Quant au "ventilateur", je veux bien, mais où est l'hélice? QC = Quality Control, c'est la traçabilité des diverses opérations au sein de l'usine qui fabrique la clim.

Sur le gros condo, vous avez 2 bornes, avec 2 cosses sur chaque, pour autoriser d'éventuels "repiquages". On n'est pas obligé d'utiliser les 4 cosses.