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Membre inscrit Rowe
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a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
On suppose en effet qu'il s'agit de surcharge puisque nous avons le problème uniquement l'hiver quand les PAC sont en route.
Pour autant, on trouve bizarre que ce soit le disjoncteur EDF qui saute et pas celui de l'habitation.
Par rapport au disjoncteur EDF, il me semblait que le S dans un carré voulait dire qu'il est sélectif, c'est pas ça ?
Si on passe en 12 kva, est-ce que ça veut dire qu'on aura 20 A sur chaque phase ? Et que dans ce cas, le disjoncteur de la maison qui semble être 60 A sauterait avant celui d'EDF ?
Ce que je recherche en fait c'est de ne plus devoir traverser tout le jardin pour réenclencher :)
Merci encore de vos éclairages.
Merci pour votre réponse.
On suppose en effet qu'il s'agit de surcharge puisque nous avons le problème uniquement l'hiver quand les PAC sont en route.
Pour autant, on trouve bizarre que ce soit le disjoncteur EDF qui saute et pas celui de l'habitation.
Par rapport au disjoncteur EDF, il me semblait que le S dans un carré voulait dire qu'il est sélectif, c'est pas ça ?
Si on passe en 12 kva, est-ce que ça veut dire qu'on aura 20 A sur chaque phase ? Et que dans ce cas, le disjoncteur de la maison qui semble être 60 A sauterait avant celui d'EDF ?
Ce que je recherche en fait c'est de ne plus devoir traverser tout le jardin pour réenclencher :)
Merci encore de vos éclairages.
15 décembre 2022 à 14:16

Bonjour.
Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier.
Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva.
D'après mes lectures, j'ai l'impression que les disjoncteurs de la maison et de l'atelier sont trop puissant ce qui pourrait être la raison de ce désagrément.
Je vous mets ici les photos des disjoncteurs (DB et maison) et si vous pouviez me dire si le problème est bien celui là, ça serait super sympa.
Aussi dans la maison, toutes les installations sont en monophasé. L'été dernier nous avons rééquilibré le tout en considérant 15A par phase. Reste ce problème qui devient pénible quand il faut traverser tout le jardin pour réenclencher. Doit-on mettre un disjoncteur de 45 A max pour qu'il déclenche avant celui d'EDF ?
Dans l'atelier, on a des machines triphasé, est-ce qu'il faut mettre aussi un disjoncteur qui ne dépasse pas 45 A ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

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Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier.
Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva.
D'après mes lectures, j'ai l'impression que les disjoncteurs de la maison et de l'atelier sont trop puissant ce qui pourrait être la raison de ce désagrément.
Je vous mets ici les photos des disjoncteurs (DB et maison) et si vous pouviez me dire si le problème est bien celui là, ça serait super sympa.
Aussi dans la maison, toutes les installations sont en monophasé. L'été dernier nous avons rééquilibré le tout en considérant 15A par phase. Reste ce problème qui devient pénible quand il faut traverser tout le jardin pour réenclencher. Doit-on mettre un disjoncteur de 45 A max pour qu'il déclenche avant celui d'EDF ?
Dans l'atelier, on a des machines triphasé, est-ce qu'il faut mettre aussi un disjoncteur qui ne dépasse pas 45 A ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
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14 décembre 2022 à 19:19
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Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour le split sur la coursive, je suis trop frileuse.... Je m'en voudrais de ne pas l'avoir prévu dès le départ. :)
Pour le chemin des liaisons et si c'est pas pile poil de la mettre hauteur ? Vu que nous allons redescendre que sous le plancher/faux plafond pour le split, ça serait environ - 2 mètres.
Est-ce un problème ?
Pour le split sur la coursive, je suis trop frileuse.... Je m'en voudrais de ne pas l'avoir prévu dès le départ. :)
Pour le chemin des liaisons et si c'est pas pile poil de la mettre hauteur ? Vu que nous allons redescendre que sous le plancher/faux plafond pour le split, ça serait environ - 2 mètres.
Est-ce un problème ?
07 octobre 2021 à 20:30
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Merci beaucoup pour ces précisions. Nous chausserons donc nos lunettes pour éviter toute erreur.
Pour ce qui est des longueurs, la doc indique 60 ml et 25 max par ligne avec 15 ml de dénivelé. Donc ça serait bon sauf si le fait de monter et descendre diminue les performances de façon drastique. Dans votre réponse j'ai le sentiment que non. Est-ce que vous le confirmez ?
Aller j'abuse de votre expertise avec une question supplémentaire concernant cette fois, l'appareillage pour gérer un espace cathédrale. Nous avons dans la maison une grande pièce de vie qui fait 59 m² qui comprend une cuisine sous 2m50 de plafond, un salon sous 2m50 de plafond et un espace ouvert avec l'escalier (18m²) sous 5m20 de plafond. Tourne autour de cet espace cathédrale une coursive qui desserve les pièces de l'étage.
On compte mettre au niveau de la cuisine une console de 3.5 kW, dans le salon un split de 3.5 kW mais nous avons peur que la chaleur aille se stratifier dans l'espace cathédrale. On se dit qu'en ajoutant un split de 1.5 kW sur la coursive à l'étage, on éviterait cet effet de stratification. Est-ce une idée saugrenue ?
Merci d'avance de vos conseils.
Pour ce qui est des longueurs, la doc indique 60 ml et 25 max par ligne avec 15 ml de dénivelé. Donc ça serait bon sauf si le fait de monter et descendre diminue les performances de façon drastique. Dans votre réponse j'ai le sentiment que non. Est-ce que vous le confirmez ?
Aller j'abuse de votre expertise avec une question supplémentaire concernant cette fois, l'appareillage pour gérer un espace cathédrale. Nous avons dans la maison une grande pièce de vie qui fait 59 m² qui comprend une cuisine sous 2m50 de plafond, un salon sous 2m50 de plafond et un espace ouvert avec l'escalier (18m²) sous 5m20 de plafond. Tourne autour de cet espace cathédrale une coursive qui desserve les pièces de l'étage.
On compte mettre au niveau de la cuisine une console de 3.5 kW, dans le salon un split de 3.5 kW mais nous avons peur que la chaleur aille se stratifier dans l'espace cathédrale. On se dit qu'en ajoutant un split de 1.5 kW sur la coursive à l'étage, on éviterait cet effet de stratification. Est-ce une idée saugrenue ?
Merci d'avance de vos conseils.
07 octobre 2021 à 15:04
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Bonjour.
Dans le cadre d'une rénovation complète, nous allons installer nous-mêmes un multisplit hyper heating de Mitsubishi.
Nous sommes en région Parisienne et nous ne voulons pas de climatisation.
Nous sommes dans une vieille maison de 1870 qui n'en a pas besoin.
D'après nos recherches en mode chaud, les UI ne font pas de condensats. Seule l'UE en fait. Peut-on donc se passer de l'installation de la tuyauterie d'évacuation des UI ?
A travers des posts sur ce forum, nous comprenons que parfois le système passe automatiquement en clim pour s'adapter à la t° de consigne quand la pièce a été chauffée par exemple par le soleil. Comme on ne connait pas du tout ce système de chauffage, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ? Si c'est le cas, y-a-t-il un moyen de lui interdire ça ?
Le vendeur nous explique qu'il est dangereux de ne pas installer ce réseau d'évacuation parce qu'il peut arriver une erreur de manipulation qui ferait qu'on active la clim au lieu du mode chaud. Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver la clim soit sur les UI soit directement sur l'UE.
Autre question concernant les liaisons. Notre maison a un étage + les combles perdus. On aimerait passer par les combles perdus pour redescendre ensuite au RDC.
Évidemment ça rallonge certaines liaisons et notamment celle du salon qui passe à 24 ml avec une montée d'environ 5 ml puis un descente équivalente. Y a-t-il des conséquences sur la performance du chauffage ? Et plus globalement y a-t-il des règles précises pour éviter des pertes de charge ?
Merci d'avance de votre aide.
Dans le cadre d'une rénovation complète, nous allons installer nous-mêmes un multisplit hyper heating de Mitsubishi.
Nous sommes en région Parisienne et nous ne voulons pas de climatisation.
Nous sommes dans une vieille maison de 1870 qui n'en a pas besoin.
D'après nos recherches en mode chaud, les UI ne font pas de condensats. Seule l'UE en fait. Peut-on donc se passer de l'installation de la tuyauterie d'évacuation des UI ?
A travers des posts sur ce forum, nous comprenons que parfois le système passe automatiquement en clim pour s'adapter à la t° de consigne quand la pièce a été chauffée par exemple par le soleil. Comme on ne connait pas du tout ce système de chauffage, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ? Si c'est le cas, y-a-t-il un moyen de lui interdire ça ?
Le vendeur nous explique qu'il est dangereux de ne pas installer ce réseau d'évacuation parce qu'il peut arriver une erreur de manipulation qui ferait qu'on active la clim au lieu du mode chaud. Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver la clim soit sur les UI soit directement sur l'UE.
Autre question concernant les liaisons. Notre maison a un étage + les combles perdus. On aimerait passer par les combles perdus pour redescendre ensuite au RDC.
Évidemment ça rallonge certaines liaisons et notamment celle du salon qui passe à 24 ml avec une montée d'environ 5 ml puis un descente équivalente. Y a-t-il des conséquences sur la performance du chauffage ? Et plus globalement y a-t-il des règles précises pour éviter des pertes de charge ?
Merci d'avance de votre aide.
07 octobre 2021 à 11:04
