Bonjour.

On pourrait effectivement aller plus loin dans la recherche de panne mais j'ai tout remonté et réinstallé la machine dans dans son logement très inaccessible.
Le risque de provoquer une autre panne en démontant tout le panneau électronique n'est pas nul (la machine a 16 ans !).
Donc je vais laisser comme cela.
J'ai installé un interrupteur mural spécifique pour alimenter le lave-linge. Lorsque tout est prêt ... porte chargement fermée, j'alimente en 220v et j'appuie sur démarrage et on ne touche plus à rien avant arrêt total et coupure électrique.
Encore une fois merci pour votre aide et peut-être à une prochaine panne.

J'ai réussi à prolonger la vie de ma plaque de trois ans.
2 à 3 fois par an le problème a resurgi. Donc à chaque fois démontage et ouverture de la plaque, déconnexion/reconnexion plusieurs fois de tous les connecteurs, remontage.
J'ai fini par la remplacer car très risqué et stressant lorsque l'on a des invités et que la plaque commence à cafouiller !

Bonjour,

Merci pour votre réponse et le pdf avec les précieux schémas.
J'ai beaucoup travaillé sur mon problème et j'ai bien avancé. Vous avez raison, le contact K, relié aux cosses 3 et 4, doit être fermé pour que la machine démarre. Ce contact K se ferme lorsque les cosses 2 et 3 sont alimentés en 220v.
Mon verrou est en très bon état et il répond parfaitement au test : 220v sur cosses 2 et 3, le contact K se ferme au bout de 6 à 7 secondes.
Le problème est que sur le lave-linge, le 220v n'arrive jamais aux cosses 2 et 3 lorsque j'appuie sur le bouton démarrage.
J'ai bouclé les arrivées 3 et 4 directement sur le connecteur du câble et le lave-linge marche parfaitement. Mais je n'ai plus de sécurité porte !
Je crains que le 220v manquant soit envoyé par la carte mère et que je ne puisse pas solutionner cela.

Re.
Ci-joint des photos du bloc sécurité Bitron BP P/5R monté sur mon lave-linge Bosch Wol 2000 FF.
Merci d'avance de votre attention.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Je voudrais shunter pour teste le bloc sécurité porte de mon lave-linge Bosch Wol 2000 FF.
Le bloc sécurité c'est un Bitron BP P/5R.
Il y a 3 cosses numérotées 2/3/4.
De là, le connecteur part vers la carte électronique avec 3 fils orange identiques.
Savez-vous quels fils relier pour by-passer temporairement cette sécurité ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Bonjour.
Excellent post sur la programmation hebdomadaire (weekly timer).

La procédure est très mal expliquée dans le guide utilisateur (MSZ-AP35VG).
Après des dizaines de tentatives infructueuses j'ai enfin réussi à programmer un démarrage puis un arrêt grâce à vos échanges et explications.

Je confirme que ce n'est pas une plage horaire que l'on programme mais un programme pour le démarrage à telle heure à une telle température puis un programme d'arrêt à telle heure. Nombre 1 pour le démarrage Nombre 2 pour l'arrêt par exemple, puis éventuellement Nombre 3 pour un autre démarrage et Nombre 4 pour l'arrêt pour un jour, plusieurs jours ou tous les jours de la semaine.

Une fois enregistrée (SET 3 secondes) ne pas oublier d'enclencher la programmation enregistrée avec la touche "weekly timer".
C'est un peu lourd comme procédure.

Pour le démontage du carter, j'ai trouvé.
Ce sont des clinquants (7) sur le pourtour du carter à repousser (pas facile du tout) puis on peut soulever la vitre.
J'ai "reseter" les connecteurs du tableau de commande.
Elle fonctionne pour le moment... à suivre.

Bonjour,

Depuis plusieurs semaine, ma plaque induction Electrolux AHD60150P (7 ans) à une panne intermittente.

Elle fonctionne normalement des heures mais de temps en temps, tous les témoins se mettent à clignoter avec une cadence irrégulière. Elle ne répond plus à aucune commande ni à l'arrêt.
Il n'y a donc pas de code erreur.

Je la débranche et elle repart normalement après plusieurs tentatives.
De plus, je n'ai pas trouvé la manière de retirer le carter.
Il n'y a aucune vis visible sur les côtés ou dessous.

Merci d'avance de votre aide si quelqu'un à des idées.

Bonjour TG56,

Au final, par chance j'ai trouvé une carte d'occasion à un prix raisonnable.
Le lave-vaisselle fonctionne à nouveau parfaitement.
Un grand merci encore une fois pour votre aide et votre perspicacité à dépanner les internautes.

Voici le module en question :


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Bonjour,

Bien vu ! C'est un triac sur le module.
Et c'est rageant car je pense que c'est moi qui l'ai détérioré en alimentant le moteur de cyclage en direct.
C'est pour cela que les symptômes ont changé à un moment.
La carte vaut environ 120€.... je ne pense pas que cela soit judicieux de la remplacer ; le LV a dix ans.

En tout cas merci vivement de votre aide et de votre expertise.
JP

Bonjour,

Après de nombreux essais, j'ai maintenant un seul problème net et clair : L'aquastop n'est jamais sollicité.

J'ai fait un cycle complet de lavage à 65° en alimentant moi-même l'aquastop en 220V à l'arrière du LV dès qu'une vidange se termine et qu'il ne fait plus rien.
Lors du lavage il a chauffé l'eau puis il a effectué 3 rinçages.
Le témoin "end" s'est allumé en toute fin, attestant une fin de cycle complet.

Donc le seul problème est bien l'aquastop qui n'est plus sollicité par le LV.
J'ai vérifié toutes les connexions même dans la porte au tableau de commande.

Si vous avez une idée, merci d'avance.

Bonsoir,

Oui le pressostat appuie bien sur le contact du switch lorsque le bac se remplit (j'ai même shunté le contact du switch à ce moment là).
Le flotteur rouge et la tige rouge ne déclenche pas le contact de sécurité de vidange, j'ai surveillé.
Ce qui est très ennuyeux c'est que le symptôme change.
Ce matin c'est le contraire l'eau n'arrive jamais ! J'ai cru que l'aquastop était HS ; je l'ai alimenté en direct, là l'eau est bien arrivée, j'ai laissé le fond de cuve se remplir, j'ai appuyé 1s sur start/stop : la pompe se cyclage et les pales se sont déclenchées mais ça tourne indéfiniment comme cela.
Il n'y a que le bouton start/stop qui change les choses.
Voilà ce que je peux donner comme indications.... grand merci encore de vous intéresser à mon problème.
JP

Je viens de nettoyer la durite... côté pompe de cyclage c'était complétement bouché (voir photo).
Maintenant le symptôme a changé.
Je démarre un lavage ; l'eau est alimentée, le fond de cuve du LV se remplit, la pompe de cyclage ne tourne pas, la pompe de vidange se met en route par intermittence.
J'appuie 1 seconde sur le bouton start/stop : la pompe de cyclage se met à tourner, l'eau est alimentée en permanence et la pompe de vidange se déclenche par intermittence.
J'appuie 3 secondes sur start/stop pour faire un reset : l'eau est toujours alimentée de l'aquastop, la pompe de vidange tourne sans fin. Si je ferme le robinet d'eau la vidange va à son terme et le LV se met en "END".
En résumé je constate au début du test que l'aquastop s'ouvre et se ferme sans arrêt après il est ouvert en permanence.
Voilà j'espère être assez clair... ce n'est pas simple à citer toutes les étapes !
Merci pour votre aide.

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Bonjour TG56,

J'espérais une réponse de votre part vu votre niveau d’expertise !
Pouvez-vous me confirmer que le débitmètre est bien la pièce sur la photo jointe (flèche rouge).
J'ai démonté et nettoyé cette pièce, j'ai testé le switch.
J'ai également démonté et nettoyé le remplisseur (grande pièce en plastique transparente).

Merci d'avance de votre réponse.
JP

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Bonjour à tous.

Voici mon problème sur mon LV Bosch (SGI5332UE) qui fonctionnait parfaitement : J'ai lancé un programme de lavage, puis étant absent pour 8 jours, j'ai coupé l'alimentation d'eau générale sans penser au lavage qui était en cours.
A mon retour,
Première panne : l'aquastop HS. Je viens de le remplacer. Maintenant l'eau arrive dans le LV.
Deuxième panne : Au démarrage de n'importe quel programme le lave-vaisselle boucle sur ces 2 fonctions, pendant environ 10s l'eau arrive au remplisseur puis la pompe de vidange se déclenche 10 à 15s et ainsi de suite.
J'ai testé :
- le moteur de la pompe de cyclage : ok
- l’électrovanne de régénération : ok
- contact de débordement : ok
- contact de niveau d'eau pressostat : ok
- pas de fuite d'eau apparente.
Voilà je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance.
JP

Merci d'avoir répondu mais j'ai trouvé la méthode sur un site anglais de Kenwwod....
Le pignon est rentré en force à chaud sur une partie cannelée.
Seule solution, le déchiqueter à la disqueuse (délicatement pour ne pas abimer l'arbre et les pièce avoisinantes).
Puis emmancher le nouveau pignon au marteau après l'avoir trempé dans l'eau hyper-bouillante.
C'est assez délicat à faire car j'ai laissé le moteur dans son logement (sinon trop de démontages incertains).
Enfin tout est remonté et le robot est repartit à presque à neuf . Le pignon coûte 15€.

Bonjour,

Je voudrais remplacer la poulie en bout d'arbre de moteur de mon robot Kenwood km010.
J'ai acheté une poulie exactement identique sur un site internet. Mais comment démonter l'ancienne poulie ? Il n'y a ni goupille ni vis ni écrou ! Est-elle montée à chaud ou collée ? Comment fixer la nouvelle ?
Si quelqu'un a déjà fait cela merci d'avance pour ses conseils.

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Bonjour,

Et bien voilà nous avons installé les portes. Tout fonctionne du premier coup ! Les amortisseurs opèrent parfaitement.
Il restait un écart de 7 à 8mm de différence entre côté droit et gauche mais cela ne pose aucun problème... ouf !
Le niveau n’était pas parfait pour le rail du bas mais il n'y a aucune incidence sur le coulissement. Reste plus qu'à masquer les cales du rail au plafond avec une moulure.
Ce sont des portes Sogal 100% fabrication française et vraiment de belle qualité... à conseiller.

Voilà merci et à une prochaine.
JP

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Je me suis absenté... je reviens donc sur mon problème de portes.

J'ai fait un mélange de toutes vos suggestions. Pour le rail du bas j'ai poncé le parquet sur le côté droite ; il y avait un "dos d’âne" sur 40cm. Cela m'a fait gagner 4 à 5 mm.
Pour le rail du haut, j'ai mis des cales de plus en plus épaisses en allant vers la gauche (de 2 à 8 mm). J'ai ainsi presque rattrapé le parallélisme des 2 rails.
Le rail du bas n'est pas tout à fait de niveau, il penche encore légèrement vers la gauche mais pas au point de gêner la manœuvre des portes j'espère, pour répondre à Marie.

J'attends maintenant des bras (mes 2 fils) pour installer les portes qui sont assez lourdes.

Je vous donnerai le résultat. Merci encore pour vos conseils.

Cordialement.
JP

Merci pour votre réponse.
Votre solution qui est certainement la meilleure, n'est pas possible pour moi car les portes sont déjà fabriquées et non
re-coupables (verre opaque et miroirs). Je ne peux jouer que sur 1 à 2 cm.
Je vous joins deux photos. Il y a un creux au milieu et j'ai déjà compensé par une lame de contre-plaqué biseautée.
Merci d'avance.

Cordialement.
jp paviLion

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Bonjour,

Je pose des portes coulissantes de placard Sogal avec frein amortisseur (2 vantaux 2,30m au total).
Le sol est en parquet flottant chêne contre-collé sur chape béton, le plafond en parpaing recouvert de plâtre.
Problème : une fois les rails hauts et bas installés je constate 1,5 cm d'écart en hauteur entre l’extrémité gauche et droite; le sol n'est pas parallèle au plafond !
Comment rattraper au mieux cet écart qui est trop important pour le bon fonctionnement du système d'amortisseur placé en haut des portes et ergots dans le rail du plafond.
Merci d'avance si vous avez des solutions pas trop compliquées et esthétiques.
Cordialement.

JP PaviLion

OK et merci pour tous ces renseignements et précieux conseils.

JP

Non le tableau secondaire à protéger n'est pas directement à côté ; Juste au-dessus à l'étage supérieur soit environ 2,5m de câbles 6mm² .

Mais vaut-il mieux un tableau non protégé du tout qu'un tableau protégé par un id quitte à ce que ce dernier soit à quelques mètres dans un autre tableau ?

Pour la question de l'ampérage des id je pense que la logique veut qu'un id soit toujours calibré un peu au dessus de l'installation. 40 ampères pour une installation calibrée à 30 ampères ; 63 ampères pour une installation calibrée à 45 etc... Un id de 63A pour une installation 30A me parait totalement aberrant non ?

Au plaisir de vous lire.
JP

Bonjour et merci à vous deux de m'avoir répondu.

Je vais donc installé 2 id 40ampères. Un type A et un type AC.

J'ai autre question si ne je n'abuse pas :

Peut-on installer un id type AC sur le rail d'un tableau en dernière position et partir de celui-ci alimenter un autre tableau ( prises et éclairage) qui ne possède aucun id ?
Le but est de mettre sous protection différentiel ce tableau qui est plein comme un œuf en faisant le minimum de modification.
Je suis conscient que ce n'est pas très orthodoxe mais est-ce efficace ?

Bien cordialement.
JP

Bonjour,

En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance).

Sinon, peut-on, sur le même rail d'un tableau électrique, alimenter un premier id type A et les disjoncteurs plaque et lave-linge puis un deuxième id type AC et les disjoncteurs pour lave-vaisselle, four etc.

Merci d'avance de vos précieuses réponses et bravo pour ce merveilleux forum.

JP