Bonjour Gad,

Oui, tout à fait la méthode 1 que j'ai énoncé est incomplète, car je ne voulais pas faire un post trop long.
Ci joint je représenté la méthode que vous m'avez détaillé, cela correspond-il ?

Salutations, Fabrice.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Gad.
Merci pour votre réponse.
La description de votre mode opératoire correspond à mon n.1, de mon premier post et je visualise très bien.

Ma question est plus d’ordre esthétique.
Finalement, qu’est-ce qui est le plus esthétique dans pareil cas (ou le plus courant de trouver) parmi les 3 méthodes ?
Salutations.
Fabrice

Bonjour.

Je suis actuellement en train de finaliser la pose de porte par le mise en place des champlats sur les dormants et les murs.
Sur certaines de ces portes, le cadre est soit en renforcement dans le mur ou soit proche d’un angle (suite à des contraintes liées à la rénovation).
Donc j’ai dû réduire la largeur de certains champlats.
Ce qui donne que pour une même porte je peux avoir les 3 champlats (les 2 côtés + le linteau) avec des largeurs différentes.

Avant de commencer, je prévoyais de faire une coupe à onglet à 45 degrés quelque soit la largeur des champlats.
En me disant "au moins tous les angles seront identiques même si la longueur de l’arrêt dans l’angle sera différente d’un angle à l’autre.
Mais, maintenant j’ai un doute.

Question : dans pareil cas quelle est la meilleure méthode ?
1- faire des coupes à onglet à 45 degrés quelque soit la largeur des champlats ;
2- au contraire faire de coupe à onglet en faisant varier l’angle selon comme ça se présente pour chaque angle ;
3- éviter les coupes à onglet et poser les champlats avec des tailles à angle droit.

S'il existe une autre méthode, je suis preneur.
Salutations.
Fabrice

Bonjour Gad.
Merci pour votre réponse.

J'ai regardé pourquoi je me loupais avec la mousse bi-composant.
En effet, en reprenant un tutoriel d'une marque de mousse PU, je me suis aperçu qu'avec un mousse Mono-composant (avec un pouvoir moins collant), il fallait appliquer la mousse sur le périmètre complet du dormant.

Qu'avec une mousse Bi-composant, (avec un pouvoir très collant), il suffisait d'appliquer la mousse en 6 points.
Comme si on faisait la fixation par vis.

Salutation, Fab

Bonjour à tous.

J'ai une petite question matériel ; je pose actuellement des portes intérieures en pose fin de chantier (ou chambranle/contre-chambranle) sur des cloisons en placo.

Dans le mode de pose, il est indiqué (par le constructeur) une pose à la mousse polyuréthane. Mon vendeur m'a fourni donc de la mousse PU 2 composants. Mais, n’étant pas un pro de la mousse, elle tire beaucoup trop rapidement pour moi (en plus par ces chaleur – même en respectant les limites d’application).

Donc, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me conseiller une mousse, plutôt mono-composant, à faible expansion qui pourrait convenir ?
Plutôt, mono-composant, car j’ai cru comprendre qu’elles tiraient moins vite.
Par avance merci.
Fab

Bonjour.

Je rénove une pièce de ma maison dont le plafond est constitué de solives apparentes supportant le plancher d'une chambre en aggloméré + parquet flottant.

J'aimerais redistribuer l’éclairage de cette pièce en plaçant des spots entre les solives. Donc pour cela, il faudrait que je perce certaines solives pour redistribuer le circuit électrique entre chaque spot. Il y aurait besoin d'un perçage par solive.

Donc, j'aimerais connaître les règles a respecter pour percer les solives en toute sécurité?

Détails Technique :
Bois solives: résineux genre sapin ou pin
Dimension solive (lxh): 9x20cm
Portee entre mur (L): 3,70m
Entraxe entre solive: 45 cm
Solives encrées dans les murs parpaings avec épaulement des solives de 9x10cm

Diamètre de la gaine électrique: 16 ou 20mm

Par avance merci.
Fabrice...

Bonjour Alma1,
Pourriez-vous préciser votre question svp ?
"Avez-vous réussi une certaine liaison entre les isolants ?"
Cordialement.
Fabrice...

Bonjour et merci pour vos réponses.

Alma1 ->
En fait le plâtrier me propose de recouvrir mes cloisons de brique par du BA13 (c’est juste le collage des plaques qui serait à la mousse PU au lieu du mortier adhésif)... Les murs nécessitent plus un ravalement qu'une finition.
- pour la préparation de la pose du chauffage au sol (enlèvement de chapes d’origine), des briques du premier rang ont été cassées et là où passaient les anciennes conduites des radiateurs, les briques ont aussi été remplacées ou les saignées rebouchées selon leur profondeur.
- j’en ai profité pour rénover complément l’électricité : remplacé et rehaussé les boites de jonction et revu la distribution en essayant de repasser soit derrière les cloisons en brique soit en réutilisant les saignées d’origine.
J’ai effectué la première opération étant donné que je gâchais du plâtre pour l’électricité, j’en ai profité pour colmater les murs.
- les fenêtres et portes actuelles sont des fenêtres de "pose en rénovation" (vissées sur les anciens dormants en bois). Les dormants d’origine sont recouverts avec un encadrement en plastique recouvrant l’épaisseur de l’encadrement. Donc je lui ai demandé de m’enlever ces enjoliveurs en plastique pour me refaire des encadrements propres.
Par exemple en recouvrant le dormant en bois d’une bande étroite de BA13 (vissée ou collée) et jointant avec la brique avec du plâtre ou mortier adhésif. Mais pour lui il y aurait, à terme, apparition d’une fissure au jointement (entre brique et BA13).

Sachant que dans l’intervention du plâtrier consiste à : 50% sur la rénovation des cloisons en briques et les 50% restant étant la création de cloisons en placo car nous avons redistribué quelques pièces.
C’est pour ça qu’il me propose une couverture totale avec du BA13.

DenisPlaco ->
Pour le remplacement complet des briques par du BA13 sur rail + isolation. Dans un sens vous avez raison.
En fait au départ de la rénovation, je ne pensais pas que mes cloisons en brique allaient me donner tant de travail… maintenant c’est trop tard, l’électricité est tirée.
De plus comme indiqué dans un post précédent. Mon but est plutôt de faire une ITE.
L’isolation actuelle (laine de verre/brique) est bien restée en place, lors de la pose de l’électricité je n’ai vu aucun retrait ou affaissement de la laine et le pare-vapeur (en papier kraft) était encore intact avec l'adhésif de jonction intact lui aussi.
Si cela avait été l’inverse, cela m’aurait incité à tout remplacer.
Fabrice...

Bonjour,

Je rénove une maison des années 80 dont les murs sont composés comme suit :
- Parpaing de 20 cm ;
- Laine de verre 7cm ;
- Brique plâtrière alvéolée de 3.5 cm (plus plâtre 1 cm côté intérieur).

Pour cette rénovation (installation chauffage au sol), je ne désire pas retirer l'isolation existante (laine de verre + brique) car les murs sont de bonne qualité et la facture de chauffage de l’ancien propriétaire est correcte. De plus, si je revois l’isolation des murs, ce serait pour faire une ITE.
Lors de la première visite de mon plâtrier (avant le début de travaux) … il me proposait de poser de la fibre de verre sur les murs intérieur afin de les rénover et de gommer les fissures éventuelles.
Il est revenu pour affiner le devis et finalement, il me propose de recouvrir mes murs de briques de BA13 collés à la mousse polyuréthanne. Pour lui, c’est plus simple niveau mise en œuvre et une meilleure garantie de résultat et de tenue dans le temps (par exemple décollement de fibre de verre). Sachant que nous voulons une finition lisse et pas de tapisserie ou crépi.

Ma question est la suivante, si j’opte pour le collage de BA13 sur la brique/plâtre existant :
Existe-il un risque de cocotte-minute, c’est-à-dire la création de condensation qui pourrait se former dans l’épaisseur de la brique ou dans le film d’air entre le BA13 et brique ? (mes murs actuels sont sain, sans traces d’humidité).

Par avance merci de vos réponses,
Fab…

Bonjour Alma1 et merci pour la réponse.

Ne connaissant pas tous les produits...
Vous faites une différence entre "fibre de verre" et "toile de Verre" ?
La fibre de verre est plus épaisse et souvent on voit la trame du tissage, tandis que le toile est plus fine sans trame visible ?
Ou existe-t-il plusieurs épaisseurs ?

Mes murs de 40 ans d'âge sont (après détapissage) assez propres dans l'ensemble pas de micro-fissures et le plâtre ne se décolle pas ; juste quelques grosses fissures que j'ai rebouchées au plâtre à briqueter et je laisserais faire le plâtre de surface au plâtrier.

Cordialement.
Fabrice

Merci pour votre réponse. Salutations, Fabrice.

Bonjour.

Petite question j'ai contacté plusieurs professionnels pour rénover des cloisons en brique plâtrière plâtrées.
Je souhaite une finition peinture blanche et lisse.

- Un professionnel me propose de refaire un enduit de lissage et de 2 couches de peinture.
- Un second me propose de mettre de la fibre de verre, enduire et peindre.

Donc qu'est-ce qui est le mieux (sachant que la fibre augmente le budget point de vue temps de main d’œuvre) et parfois l'aspect de la fibre ne donne pas un rendu super lisse.
Je sais que la pose de fibre permet d’éviter l'apparition des fissures sur ce type de mur et plafond.

Si je prends le premier (sans fibre), est-ce que l'apparition de fissure sera automatique à court terme ?
Existe-il un autre moyen que la fibre pour éviter l'apparition des fissures ?

Merci.
Fabrice

Bonjour,

Puis-je avoir une petite précision, svp ?
Quand la brique à remplacer fait exactement la hauteur d'un rang de brique en l’occurrence 20cm (+1 cm pour les joints au plâtre).
Dans ce cas là j'ai juste assez de place pour insérer une brique neuve mais pas assez de place pour faire un joint correctement.
Donc, dois-je casser le côté supérieur de la brique et remplir son alvéole complètement de plâtre ?

Merci.
Fabrice

Bonjour GL,
C'est bien arrangeant que vous répondiez à côté de la question , car ça me permet de comparer ma méthode. Ça correspond à ce que je fais, merci.
Pour la tenue dans le temps, je monte mes boites avec du plâtre que j’ai sous la main qui sert à monter les cloisons en brique, il me semble plus dur que le plâtre traditionnel après séchage.

Merci en tout cas et passez de bonnes fêtes.
Fabrice

Bonjour,

Petite question, tout est dans le titre.

Qui a déjà fait l’expérience de sceller de la boite d'encastrement (carré et rouge) de 50mm de profond dans de la brique platrière de 35mm.
Étant donné que le fond de la boite ne sera pas collé mais dans le vide de l'isolation, quelle est sa tenue dans le temps point de vue scellement ?
Merci.
Fabrice...

Merci CMT.
D'autres avis ?

Bonjour,

J'ai une petite question pratique.
Je rénove mon installation électrique en faisant passer les nouvelles gaines (ICTA) par le sol, dans l'isolant (mousse polyuréthane qui sera projetée).
De préférence les gaines doivent longées (accolées) les murs ou plutôt être décollées des murs de 10/15 cm ou il n'y a pas d'importance ?
J'aurais tendance à les écarter du mur de façon à ce que la mousse les enrobe bien lors de la projection.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
Fabrice

Bonjour Gad,

Avec beaucoup de retard je tenais à vous remercier pour vos réponses.
Cordialement, Fabrice

Bonjour,

Voilà, je rénove dans une maison des années 80 dont les cloisons sont en briques plâtrières (creuses) de 35mm.
Actuellement, je dois réaliser une jonction (2 mètres de long avec un angle droit) entre un mur porteur en parpaings de 200mm et une cloison en briques plâtrières composée comme suit :
- une première épaisseur de brique = 35/40mm (avec le plâtre de recouvrement)
- une épaisseur de polystyrène = 40mm
- une deuxième épaisseur de brique = 35/40mm (avec le plâtre recouvrement)
Ce mur de briques fait la séparation entre la cuisine et la chaufferie.
Dans cette jonction je dois aussi faire passer mes gaines électriques.

De plus sur le mur composé du sandwich briques/polystyrène, côté cuisine j’aimerais lui coller des plaques de fermacell ou BA13 afin de le consolider et de pouvoir suspendre mes futurs meubles de cuisine sans craintes.

Donc comment puis-je réaliser la jonction entre les deux murs ?
Quels sont les matériaux les plus appropriés (rail/placo, carreau plâtre, Placo alvéolaire…) ?

Pour la consolidation du mur de la cuisine.
Est-ce que cela se fait de consolider avec du fermacell ou du BA13? Si oui faut-il plutôt coller ou plutôt visser ?

Par avance, je vous remercie de vos conseils.
Fab

Bonjour.

Je rénove actuellement une maison des année 80 dont les murs porteurs/extérieur sont en parpaings de 20cm et les cloisons intérieures en briques creuses de 3.5cm d’épaisseur.
Dans les anciens toilettes (que nous déplaçons) j’ai broché les murs pour enlever le carrelage ; les murs :
- Coté droit est en parpaing (mur porteur de la maison).
- Du fond est en brique.

Donc, une fois les murs brochés et le plâtre d’origine enlevé ; je me suis aperçu qu’il y avait une espace de 3/4 cm dans l’angle entre les 2 murs et qu’a l’origine le joint était réalisé avec du plâtre grossièrement bourré dedans.
Actuellement, j’aimerais jointer à nouveau cet angle de mur, ce qui me permettrait de stabiliser le mur de brique qui est un peu faible.
Je pense faire un coffrage et couler du béton. Qu’en pensez-vous ?
Dois-je utiliser du mortier ou du béton ?
Quelle autre solution pourrais-je appliquer ?

Cordialement.
Fabrice

Bonjour Mario,

Alors en fait, j'ai deux canalisations à condamner.

La première est la canalisation des WC :
- Pose Verticale, Diamètre=90mm (partie gris/bleu sur la photo), Conduit uniquement réservé à ce WC.

Pour la seconde il s’agit de l’écoulement du lave main (qui était dans les toilettes), dans ce cas c’est plus critique car le manchon faisant la jonction entre la conduite enterrée (sous dalle) et la conduite qui montait au lave-main est partie. Donc il faut que je le condamne, mais son niveau maintenant est dessous la dalle à environ 5cm.

- Pour les autres renseignements : la conduite était verticale, Diamètre=60mm, conduit unique réservé au lave-main (il n’allait pas se jeter dans le conduit de WC).
Merci d'avance,
Fabrice

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Bonjour,

Je voudrais savoir comment condamner définitivement une évacuation de toilette (d=100mm).
Le toilette va être relocalises et le sol (chape) a été cassée afin de refaire une chape liquide qui recouvra l'évacuation.
Donc comment puis-je condamner cette évacuation et pouvoir couler la chape liquide par-dessus sans soucis ?

Par avance merci.
Fabrice

Bonjour.

Actuellement, je rénove une maison des années 80 dont les cloisons et l'isolation avec les murs extérieurs sont faits en brique plâtrière (creuses) de 50mm d'épaisseur.
J'ai cassé mon sol afin de pouvoir installer un chauffage au sol hydraulique.
Lors de cette opération, j'ai quelques briques du premier rang qui ont été endommagées voir cassées.
Donc j'envisage de les remplacera l’identique.
Pouvez-vous m'indiquer le mode opératoire et quel liant dois-je utiliser (plâtre ou MAP ?).
Le premier rang était posé sur une bande résiliente.

Par avance merci.
Fabrice

Bonjour M37.

Avec beaucoup de retard, je vous remercie pour votre réponse qui m'a été fort utile.

Cordialement.
Fabrice

Bonjour,

Dans un projet de rénovation, j'envisage de casser une chape (avec carrelage) d'une épaisseur de 6cm et 20m² de surface.
Cette chape est place sur une dalle avec hourdis, dessous cette dalle est placée la cave de la maison.

Pour le faire je vais louer un marteau piqueur vertical électrique de 18 kg/42 joule.
Car déjà utilisé pour casser d'autre chapes (plus épaisses) de la maison mais placées sur une dalle reposant sur un blocage de gravier et en pleine terre.

Mes questions :
Étant donné que je suis sur une dalle hourdis, dois-je prendre un marteau piqueur plus petit en puissance de frappe ?
Faut-il que je place des étaies sous la dalle ???
Merci, Fabrice

Bonjour,

J’ai acquis une maison construite en 1980 avec un chauffage central.
La chaudière (fioul basse température) a été remplacée en 2006. Le circuit de chauffage en acier alimente des radiateurs dont certains sont en fonte et d’autres en acier tant au rez-de-chaussée qu’au 1e étage.

J’envisage de remplacer les radiateurs du rez-de-chaussée par un chauffage au sol hydraulique connecté sur l’actuelle chaudière et laisser les radiateurs au 1er.

Après étude du circuit de chauffage, il semblerait qu’il n’y ait qu’une seule boucle hydraulique pour distribuer l’eau au radiateur du rdc et du 1e étage.
Les piquages pour alimenter les radiateurs du 1e étage passeraient dans le vide sanitaire des murs (entre brique et parpaing).
La boucle hydraulique est dans le sol du rdc, noyée dans la chape.

Cette contrainte (piquage qui remonte dans les murs) me fait réfléchir à me lancer dans le projet.
Donc, j’aurais voulu savoir la durée de vie d’un circuit hydraulique de chauffage avec des tubes aciers ?
J’ai effectué la vidange complète du circuit et l’eau est sortie sans impuretés, très claire à ma grande surprise. J’ai retrouvé un peu de dépôt dans les radiateurs.
Y a-t-il un inconvénient à laisser ce type de circuit et les radiateurs à l’air libre pendant une longue durée ?
Cordialement.
Manxgp