@Bricovidéo: est-ce que les dons sur la cagnotte sont anonymes, y compris pour vous ?

@GL: Vous avez eu la gentillesse de me répondre, je ne vais pas polémiquer, d'autant plus que ma formation d'ingénieur à laquelle vous faisiez allusion est en stats, autant dire assez loin de l'électricité, et où mes connaissances ne vont pas beaucoup plus loin que le niveau Terminale.

Je ne prétends pas donc vous donner des arguments en béton, mais si ça vous intéresse, ça repose grosso modo sur les intuitions suivantes :
1- la partie disjoncteur de puissance peut garder sa taille actuelle
2- la partie commande est de l'électronique et peut être miniaturisée très fortement
3- elle n'a pas vraiment besoin de disjoncteur. Si elle grille on change un fusible ou le module

Mon sentiment est que c'est tout à fait possible mais que le marché est très petit (sauf erreur de ma part, le ballon d'eau chaude est une pratique française, à cause des centrales nucléaires, et pas très répandue dans le monde) et que du coup ça coûterait cher, ce qui limite encore le marché.

Je peux bien sûr me tromper mais à l'inverse, dire que ce n'est pas possible dans l'absolu me semble un peu trop s'avancer.
Cordialement.

@CMT : le truc blanc est un module infoWatt proposé par EDF que j'ai demandé et qui sert en fait à lire la puissance instantanée soutirée à distance (sur mobile).
Pratique pour savoir ce que consomme un équipement sans faire des aller-retours au compteur.
Il ne permet pas un 2e contact ou de commander un équipement.
(Et ça a été une grosse galère pour le faire marcher : des heures de configuration et tests, 2 exemplaires, 6 mois d'attente)

Addendum & Errata :

Vous m'avez fait douter et si on ne peut pas enlever la plaque de plastique sous le Linky, on peut enlever la partie inférieure du disjoncteur général sans le desceller, puis tordre le plastique, et il devient alors possible de faire passer des fils de commande.
Ce problème est donc résolu.

Merci à tous pour vos réponses

@Bricovidéo : en effet, il y avait un emoji Rolleye, anciennement ^^, non disponible dans les émojis du forum et standardisé en Unicode depuis longtemps, je n'avais pas pensé que ça puisse être un problème.
Du coup je l'ai enlevé dans la 2éme version. Je m'adapte, merci du retour, je ne le ferai plus !

@CMT : "Mettez un petit tableau 4 modules (ou plus) à côté pour faire vos ajouts." Astucieux. Pas évident qu'il y ait la place, mais à considérer. Probable que ça passe par l'intervention d'un électricien qui va me facturer quelles centaines d'euros.
Ou alors je surcharge quelques lampes sur le même disjoncteur.

@CMT & GL : ci-joint une photo de mon Linky déclipsé. il y a bien un emplacement prévu derrière le petit module InfoWatt pour faire coulisser des fils de commande branchés en C1 & C2, mais comme dit, il n'est pas accessible sans démonter le Linky et le disjoncteur général à côté. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un défaut d'installation d'EDF ?

Je ne vais pas refaire le monde, mais je suis certain qu'il est possible de construire un module qui a la fonction des 3 modules concernés dans l'espace de l'ancien. Si vous me dites que ça n'existe pas, je prends note et je passe à la recherche d'une autre solution.

Sur l'aspect financier, ayant fait l'analyse de mon côté, j'espère en effet gagner annuellement environ 200/250€ sur le passage à Tempo (sur environ 1000€ de facture), et 50€ de plus si j'arrive à brancher un contacteur HC sur le chauffe-eau.

Fun fact: j'ai calculé que mon ballon d'eau chaude perdait environ 25% chaque jour de l'énergie nécessaire à le chauffer, rien que pour se maintenir à température.
Du coup, la première action est probablement de mieux l'isoler (ce qui n'est pas très facile car il est en cave et peu accessible, mais on doit pouvoir faire mieux quand même)

Une autre solution si je branche un programmateur plus complexe (exemple, un truc wifi commandable par app sur mobile), est de le lancer plus rarement que chaque nuit. L'économie additionnelle pourrait être d'un centaine d'euros, suivant le rythme d'usage de l'eau et le nb de personnes présentes.
C'est amusant comme projet mais j'ai peur que ça ne soit pas très malin, avec risque de prolifération bactérienne si la température baisse trop et confort moindre. Plus de l'incertitude sur les réelles économies possibles.

En résumé, j'ai l'impression que le passage à un contrôle HP/ HC pour moi n'est pas une priorité, compte tenu de la complexité de mise en œuvre, mais ça m'agace car j'ai le sentiment de gâcher...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

@CMT
Merci pour votre réponse.
Ma question était dans le post original, je l'ai remise, j'espère qu'elle va passer.

Vous semblez donc confirmer qu'il faut 2 modules additionnels, voire 3, ce qui est un souci puisque je n'ai pas la place sur le tableau
Pour Linky, ça risque d'être compliqué car il n'y pas de fil d'origine et je ne vois pas comment faire sans découper le cache vert ou desceller le linky. À moins qu 'EDF le fasse gratuitement ?

L'autre solution il me semble c'est de bricoler une sorte de prise programmable commandable par wifi + une automatisation de type HomeKit, que je mettrais directement à l'alimentation du chauffe-eau.

Je suis un peu surpris car les 3/4 de mon post ont été supprimés.

Je remets la partie manquante :
J'ai commencé par recâbler le chauffe-eau qui n'était pas branché sur le bon disjoncteur (mais sur celui des équipements electroménager ), ça c'est fait.
Je pensais qu'il suffisait de remplacer le disjoncteur par un élément contrôlable, mais il semblerait que ça soit plus compliqué que ça. Les tutos que j'ai vu semblent dire qu'il faut garder l'ancien disjoncteur du chauffe-eau et y rajouter un contacteur jour/nuit + un nouveau disjoncteur pour protéger le contacteur ! Soit 3 éléments en tout.

Vous confirmez ? C'est quand même bizarre qu'en 2024 ça soit toujours si compliqué.

Évidemment, il n'y pas la place dans le tableau pour 2 nouveaux éléments et ça devrait m'obliger à changer de tableau, ce qui n'est pas une solution financièrement parlant.
Il y a la solution de bidouiller pour essayer de gagner de la place en mettant plusieurs fils sur un seul disjoncteur, mais ça m'enchante pas trop.

Par ailleurs, même si j'y arrive il reste la question de la commande.
Si je veux le relier au tarif HP/ HC, il faut qu'il y ait un fil pilote EDF, et ça est-ce que c'est garanti ? (je suis sous linky)
Ou alors je le commande par une application en wifi, mais laquelle ? Pas sûr que ça soit gratuit tout ça.

Bref, je suis demandeur de conseils. merci d'avance

Bonjour à tous.

Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des économies qui me restent à atteindre pourraient venir du chauffe-eau, en mettant celui-ci en fonctionnement forcé Heures Creuses. De l'ordre de 50€ par an

Mon tableau électrique a environ 25 ans.
J'ai commencé par recâbler le chauffe-eau qui n'était pas branché sur le bon disjoncteur (mais sur celui des équipements electroménager.
Merci.

Citation :
Je vous ai répondu en vous précisant que les trucs étaient des diodes, je vous ai donné leurs références en conseillant de les remplacer puis de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres dégâts sur la carte.

Et je vous en ai remercié en précisant que je n'en étais évidemment pas capable.
Je faisais plutôt allusion aux 7 réponses suivantes...
Soit vous ne vous vous rendez pas compte qu'elles sont inutiles, ce pourquoi je vous ai fait ma dernière réponse en vous laissant officiellement le bénéfice du doute, soit vous vous en rendez compte, ce que je pense depuis le début, et je trouve ça peu glorieux.
Cordialement.

Merci pour votre réponse et d'avoir pris le temps de me donner des conseils.
Comme dit plus haut, ça m'a aidé à approcher le problème, et motivé à le régler moi-même.

Je voulais simplement faire remarquer, sans agressivité, que si vous donnez des conseils que l'on ne peut pas appliquer parce qu'ils demandent une expertise telle que si on l'avait, on n'aurait pas besoin d'aller sur ce forum, ce n'est que moyennement utile à vos interlocuteurs. Internet, c'est aussi se mettre au niveau de son interlocuteur.
À vous de voir pourquoi vous voulez contribuer sur ce forum.

Cordialement.
Hugome

Il faut réviser les statistiques bayesiennes ;-)

Re-bonjour,

Je vais vous faire une réponse d'ingénieur :

1) Scénario 1 : je rachète un lave-vaisselle
Coût estimé : 800 € + temps de recherche internet + temps de démontage / remontage : on va dire 1000 €.

2) Scénario 2 : je rachète une carte : 200 €
Probabilité qu'elle marche : p
Probabilité qu'elle marche pas : (1-p)
Coût sc. 2 = p x 200 € + (1-p) x (200 +1000) €
(si la carte ne marche pas il faut payer la carte plus le lave vaisselle)

Sc. 2 < Sc 1 si p x 200 € + (1-p) x (200 + 1000 €) < 1000 €

ou p > 20%.

Compte tenu du fait que j'ai vérifié le "power switcher" qui laisse passer le courant en position "on", que le symptôme est un problème d'alimentation des diodes d'affichage, que la diode qui a grillé est dans le circuit d'alimentation, il me semble raisonnable de partir sur l'idée qu'on a bien p>20% c-à-d que l'on a plus d'une chance sur 5 que le problème se situe dans la carte.
Donc je préfère le sc. 2 au 1.

Le sc. 3 qui est ce que vous me proposez n'est pas attractif pour moi, car comme vous le souligniez, la diode n'est probablement pas seule responsable. Et ce d'autant plus que la panne s'est produite de façon intermittente, et j'ai du mal à voir comment une diode pourrait être en panne de façon intermittente.
La diode ne coûte pas grand chose, mais changer que la diode va me faire perdre du temps à tout re-démonter - et bloquer mon lave-vaisselle encore plus longtemps -, s'il s'avère qu'elle re-grille après. Et la recherche de composants défectueux pourrait se justifier si ma vie en dépendait, mais pour économiser sur le prix de la carte, ça se justifie pas.

Je vais donc racheter une carte.
Cordialement.
Hugome

Si ce n'est pas la carte, quelles sont les causes possibles d'une panne électrique ?

Bonjour,

Je ne suis pas électronicien. Je ne suis pas capable de faire le test que vous préconisez.
Est-ce que vous suggérez qu'il y a une forte probabilité que la panne soit localisée sur la carte et qu'il suffit de changer la carte ?
Cordialement.
hugome

Que me conseillez-vous alors ?

Bonjour,

Je réfléchissais à votre réponse.
Finalement, ça m'étonnerait que ça soit l'alimentation secteur qui soit en cause.
Depuis quelques temps déjà, le lave-vaisselle avait un comportement qui me semble a priori étrange :
J'appuyais sur le programme de lancement et pendant 5 à 10 secondes il ne se passait rien, ou alors j'entendais un bruit, comme si la pompe essayait de démarrer et que c'était trop dur. Puis ça démarrait.
J'ai pas souvenir que ça soit le mode de fonctionnement nominal d'un lave-vaisselle neuf.

Ça m'a rappelé un problème similaire que j'avais eu sur une pompe à eau, où c'était le condensateur de démarrage qui avait lâché.
On pourrait être face au scénario suivant : le condensateur du lave-vaisselle qui aide à démarrer la pompe faiblit et il faut envoyer de plus en plus d'électricité dedans.
Ça finit par le déclencher. Mais un jour, ça produit une surtension dans la diode SR, qui lâche.
Du coup, si je change la carte, non seulement c'est plus coûteux, on parle de 200 € environ, non seulement il y a la possibilité que le power switcher doive aussi être changé, mais il y a le risque que le condensateur lâche, et il me faudra alors tout démonter, et en plus il peut refaire griller la carte de contrôle entre temps.

Bref, je commence à me demander si j'ai raison de m'acharner, pour une machine qui a 18 ans.

Merci pour votre réponse rapide et précise.

J'ai eu des lampes qui ont claqué, des appareils électroniques qui ont buggé, une horloge qui tourne trop vite, une pompe qui se met en marche et veut pas s'arrêter, c'est possible que mon alimentation électrique secteur soit pas très stable.
Ou peut-être c'est tout simplement l'âge (18 ans).

Du coup, il vaut mieux directement acheter une nouvelle carte ?
Je n'ai pas les compétences pour diagnostiquer la carte et je suis pas sûr de savoir faire une soudure propre sur un truc si petit.
Vous évoquiez aussi un problème d'alimentation.
C'est le même point ou c'est une autre pièce encore qui serait HS ?
Cordialement.
HugoMe

Suite de cette passionnante série...

Encouragé par les précédents ici, j'ai démonté le lave-vaisselle.
On voit la carte de commande et j'ai fait un zoom sur les 3 petits trucs en bas à gauche (des résistances ?).
Il y en a clairement un qui a cramé. Le reste m'a l'air correct, autant que je puisse en juger.
Il doit "suffire" de le changer et de le ressouder, mais la référence est illisible, et c'est un peu à la limite de mes compétences.
Qu'est-ce que vous me conseillez comme prochaine étape ?
Merci d'avance !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bon, et bien ça n'aura pas duré longtemps.
Ce soir, ça ne marche plus.
Plus aucune diode.
Par contre, ce qui est bizarre c'est que ça a failli démarrer (après plusieurs essais, la diode s'est rallumée), puis ça s'est éteint.

Et maintenant, quand j'appuie sur le bouton "on" de temps en temps j'ai un bruit ponctuel au fond de la machine à laver - et pas dans la porte - (mais toujours pas de diode), comme si une pièce mécanique se mettait en mouvement puis s'arrêtait.
Si c'était un simple faux contact, j'imagine que la diode s'allumerait pour chaque bruit, mais ce n'est pas le cas.

J'imagine qu'il faut que je démonte tout et que je teste, mais je serais preneur de conseils par où commencer.

Merci de votre réponse rapide.

J'étais en train de vous faire une réponse détaillée avec différents scénarios de réparation pour avis, et pris d'un doute je télécharge le plan éclaté et je vais jeter un coup d’œil aux différentes vis, je vérifie le bas de la porte qui n'est pas visible au toucher, je mets la main sur un truc poisseux... que je nettoie au Sopalin et pof, la machine se rallume !
J'avais lu hier sur un autre post sur ce forum que quelqu'un avait "soigné" son lave-vaisselle en disjonctant le fusible au compteur puis en le rétablissant, ce que j'ai fait hier soir... et il s'est rien passé.

Ce matin, je ne sais pas que conclure.
Sans doute un faux contact dans la porte ?

En attendant, j'ai relancé un programme, la machine a fait un petit bruit de cliquetis bizarre pendant 15 secondes, puis elle est repartie comme en 40.

Bonjour,

J'ai une machine à laver Siemens, encastrable, un modèle moyen-haut-de-gamme de mémoire.
Lave vaisselle 60 cm Tout intégrable - Acier inox SE65590
(http://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/SE65590/07#/tab=section-manuals)

Elle a marché sans problème aucun pendant 18 ans. Et elle a l'air plutôt en bon état.
Depuis quelques mois, elle avait un peu de mal à démarrer : elle faisait un peu de bruit, comme si c'était trop dur et si elle essayait de lancer une pompe sans y arriver. Puis ça partait.
Aujourd'hui, j'essaye de la lancer et plus aucune diode ne s'allume (l'électricité est OK, le four à côté marche, pas de fusible disjoncté). C'est comme si elle était morte.

Ma question : est-ce que ça vaut la peine d'essayer de la réparer ou pas ?
1) elle est encastrée donc c'est la galère à sortir,
2) j'ai pas l'impression qu'il y ait de fusible là-dessus,
3) pas clair où ça se démonte et qu'est-ce qu'il faudrait changer : un condensateur, une pompe, l'électronique de commande, un moteur ?
Merci de vos conseils.

Bonjour.
J'ai commandé la platine. C'était bien ça.
Tout remarche. Merci pour votre aide.
Cordialement.

Bonjour,

J'ai commandé l'hydrocapteur, livré ce matin, remonté.
La bonne nouvelle : je vais plus loin dans l'autotest, donc il y avait bien quelque chose au niveau du capteur.
La mauvaise : ça ne marche toujours pas.

Dans l'auto-test (depannage-seche-linge.pdf) je suis maintenant bloqué à l'étape L (le voyant L13 ne clignote pas). Mais :
- à l’étape I, il y a écrit "contrôle 1200 W". Je comprends que ça veut dire contrôle du chauffage. Or effectivement rien ne chauffe.
- à l'étape J, OK, le ventilateur tourne.
- à l'étape K, le moteur ne tourne pas en sens -.

J'ai démonté tout le sèche-linge (plan éclaté là http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE753F%2024CABRFFA%20WEB.pdf, avec nomenclature pièces ici : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE753F+24CABRFFA.htm, si ça peut servir à quelqu'un. En passant, j'aurais pas crû que ça puisse être si sale à l'intérieur : des fibres de textile, des petits cailloux partout, j'ai même retrouvé une demi-clé.
Sur le diagnostic :
- le fusible n'a pas fondu.
- j'ai testé la résistance (pièce 20) 1200 W et 1000 W au multimètre : environ 40 et 50 ohms.
- j'ai testé les thermostats (24 & 26) au multimètre : 0,7 Ohms chacun.

D'après l'autotest, si défaut puis 1200 W vérifier :
- Liaison élément chauffant / carte puissance.
- Thermostats 1/2 pouce.
- Élément chauffant (fus. therm).
- Si non changer carte puissance.

Je ne sais pas s'il y a d'autres tests à faire sur les thermostats que le multimètre, mais si non, j'ai l'impression que cette fois-ci, il faut changer la carte de puissance (surtout que c'est aussi le diagnostic de la phase K).

Bonjour sysclimconcept.

J'ai démonté pour regarder la carte électronique, et un condensateur semble avoir fuit un peu (tache brune sur le dessus). Mais il est inaccessible, et pas changeable (un capot en acier recouvre la carte et empêche d'y accéder).

Dans le même temps, j'y ai trouvé une feuille pliée en 4 avec un guide d'auto-diagnostic.
Exactement celui-là guide dépannage sèche linge : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

J'ai suivi les différentes étapes, le moteur tourne lentement, puis ça bloque à l'étape H : "contrôle capteur Hygrocapt" (un des voyants qui devrait être fixe, clignote, le L10).

Le conseil est :
Si afficheur indique 00 ou 01 ou 10 vérifier liaison 4v/4v capteur carte puissance sinon changer capteur hygrocapt.

J'imagine qu'à cette étape, 0 et 1 désignent les états des deux voyants, 0 étant éteint.
Je suis dans un cas intermédiaire, puisque le deuxième voyant clignote, ce qui n'est pas prévu dans l'auto-diagnostic.
Du coup, j'hésite. J'ai démonté le capteur hygrocapt, un peu nettoyé en soufflant dessus (plein de poussière) mais ça ne change rien.

Soit c'est la carte de puissance qui est incorrecte et ne devrait pas clignoter (et l'auto-diagnostic est faux), soit plus probablement il faut changer le capteur.
Ce n'est pas donné pour un bout de plastique (71,50€) surtout que je ne suis pas sûr.

Le capteur lui-même est en fait constitué d'un bloc de plastique qui entoure un petit circuit électronique à 4 broches nommées GND, FOUT, VCC, CTN.
J'ai testé la résistance du circuit au multimètre.
GND est isolé du reste, les 3 autres ont une petite résistance entre eux (6 à 10 Kohms).
Je sais pas si on peut racheter le circuit isolé, j'ai pas trouvé sur internet

Qu'en pensez-vous ?

SI j'ouvre la porte, je n'entends pas de bruit.
Comment vérifier que les capteurs sont en place ?
A l’œil, je ne vois rien d'anormal.

Bonjour,

Grâce à ce site, j'ai réussi à réparer la machine à laver, ce dont je suis à la fois très fier et très content (soudure de la carte électronique, diagnostic correct de sécurité porte, commande de la pièce, et hop, c'est reparti. pour un débutant, pas mal, non ? ).

Du coup, sur ma lancée, je me dis que peut-être vous pourriez m'aider pour mon sèche-linge.

C'est un sèche-linge Brandt modèle ETE-753-F, à condenseur, qui est en panne depuis plusieurs années. C'est le troisième que j'ai, et c'est un modèle très peu fiable. Malheureusement la dernière fois que j'ai regardé, c'était le seul modèle qui existait, assez étroit, avec chargement par le dessus.

Ma panne est toute simple, quand j'appuie sur le bouton marche, les lumières "tous textiles" et "Prêt à ranger" clignotent, je peux choisir le programme, puis j'appuie sur départ, mais il ne se passe rien.
On entend juste un petit bruit très léger régulier à environ 80 bpm (battements par seconde).

Voilà, si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci !

Vous aviez raison, ça remarche. Merci pour le conseil.

Bonjour,

Je l'ai démonté et vous avez sans doute raison, il y a une sorte de pierre qui est cassée en deux sous le bilame.
Ça doit valoir 2 centimes. Tout ça pour ça !
J'ai commandé une sécurité de porte de remplacement. On verra bien.

Merci pour votre réponse.

Bonjour,

Mon lave-linge Arthur Martin AWT 1232 AA est tombé en panne.
Le voyant fin de cycle clignote 4 fois, ce qui d'après le manuel indique que le couvercle n'est pas correctement fermé.
En fait, le couvercle est bien fermé, il y a donc un problème ailleurs.
En parallèle du clignotement, on entend un clac régulier comme si le lave-linge essayait de bloquer la porte.

Suivant les conseils donnés ici : Question 4878, j'ai démonté la platine, et j'ai vérifié qu'il y avait eu un problème : deux jonctions sur le circuit imprimé ont cramé, les jonctions qui relient au connecteur qui lui-même est branché sur les fils qui vont à la sécurité de porte.

J'ai tenté de réparer les fonctions en remplaçant par des fils avec un peu de soudure. J'ai remonté la platine, mais le problème est toujours là.

Je suis un peu distrait, car j'ai oublié de vérifier avec un multimètre si mes soudures étaient correctement faites et conductrices.
Mais comme elles avaient l'air correctes, je me pose la question si le problème ne peut pas venir d'ailleurs.

J'imagine que puisque la sécurité porte fait un clac, c'est qu'elle n'est pas endommagée et qu'il ne sert à rien de la démonter ou de la changer ; j'ai regardé de loin et elle n'a pas l'air noirci ou quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer ?

Dans le cas où j'ai raison, le problème serait sans doute la console. J'hésite à tout redémonter pour vérifier (sachant que si le problème vient d'ailleurs, ça me servira pas à grand chose, et que si il faut refaire des soudures, c'est pas sûr que je m'en sorte mieux la prochaine fois) ou à commander directement une nouvelle console, qu'en pensez-vous ?

L'autre option est de changer le lave linge qui a 9 ans 1/2. En fait j'avais déjà eu un problème il y a trois ans et j'avais changé la console et c'était reparti comme avant, mais maintenant, il commence à se faire vieux.

Merci de vos conseils.