Bonsoir Gad,

Oui, c'est vrai, j'ai dit que j'allais gratter. Je pensais faire une passe légère à la cale à poncer pour faire tomber la peinture cloquée, et pas plus, j'espère.

Oui, c'est une VMC et comme vous l'avez dit, il aurait été préférable de la mettre à proximité directe de la douche pour avoir la plus grande diagonale entre l'entrée d'air et la sortie. Ce sont les artisans qui ont choisi cette position, sur le coup ça ne m'a pas choqué mais maintenant cela me paraît logique que c'est un mauvais choix.

D'accord pour la peinture.
Mes locataires ne poseront pas de problème, c'est pour eux que je le fais, c'est moi qui veux gêner le moins possible.

Merci encore pour tous vos conseils !
Cordialement,
Gabin.

Bonjour.
Merci pour votre retour Gad.

La VMC fonctionne bien, je l'ai vérifié, par contre la bouche est situé au dessus de la porte d'entrée de la salle de bain.
Peut-être pas la position idéale pour aérer correctement toute la pièce, notamment la zone de douche situé à l'opposé.
Puisque l'entrée d'air ce situe juste au dessous, sous la porte avec un jeu bien présent, quasiment un centimètre.

De mon côté, je ne pensais pas avoir besoin d'enduire.
Je pensais juste poncer à la main la peinture écaillé, mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir des endroit pas lisse du coup...
Et un léger ratissage sera peut être nécessaire.
Pour la peinture vous repartiriez sur du blanc MAT ?

Le problème que j'ai c'est que je n'aurai pas beaucoup de temps vu que les locataires sont en place et ont besoin de la salle de bain.

Pour la pose d'un lambris PVC, c'est sûr cela peut-être la solution pour être tranquille, mais le temps va être trop juste je pense pour me lancer là dedans.
Pour l'avoir jamais fait et sachant qu'entre la parois et tout, il y a pas mal d'obstacle dans la salle de bain.

Pour le vis sur la fenêtre oscillo, justement il s'agissait de celle-ci.
J'ai rappelé le menuisier qui l'a posé, il a réussi à le revisser.

Merci par avance.
Bonne journée.
Gabin

Bonjour.

Nous venons de nous rendre compte que la peinture blanche du plafond de notre salle bain commence à cloquer et quelques taches de moisissures apparaissent même.
C'est localisé vraiment sur la partie douche de la salle de bain, juste au dessus du receveur, il y a une paroi en verre qui remonte à 20 cm du plafond.

Il s'agit de la salle d'eau d'un appartement que l'on loue à trois colocataires.
Elle fait seulement 3m², il y a une fenêtre oscillo battante dans la douche, ainsi qu'une VMC hygroréglable.
Je ne pensais pas avoir des problèmes d'humidité avec ceci.

Nous avons peint ce plafond il y a 4 ans, au mois d'août, une couche de peinture white pour bloquer le fond, puis 2 couches de MAT.
J'avais fait des reprises de plâtre au plafond, avant la peinture.
Je vous joins une photos de celle-ci pour mieux comprendre la disposition.

Je pensais tout gratter et le repeindre pour repartir propre.
Que feriez-vous s'il vous plaît ?
Quel procédé et quel type de peinture ?

Merci par avance.
Bonne soirée.
Gabin

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Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je n’ai pas l’impression qu’il y a un problème d’évacuation du côté de l’évier de la cuisine, ni du côté du lavabo de la salle de bain. Sachant qu’à la cuisine il y a tout de même un lave-linge + lave-vaisselle.
Mais je peut tout de même faire le test avec le sceau d’eau en effet.

Après aucune évacuation n’est commune j’ai l’impression.
Les eaux usés de la cuisine partent directement sur une grosse tuyauterie extérieure qui descend le long de la façade.
Celle de la salle de bain sur une autre grosse tuyauterie à l’intérieur de l’appartement qui descend en dessous directement.
Et les WC c’est encore une autre canalisation bien entendu.
Les canalisations de la cuisine et de la salle de bain ce rejoigne peut-être sous l’appartement dans les sous-sols.
Est-ce que je peut tout de même avoir des remontés au point bas dans mon cas?
Pour information toute les canalisations sont d’époque et en fonte.

Pour la vérification du WC sans bride, je vais regarder, il me semble que la chasse coule bien sur tout le pourtour de la cuvette, mais pas assez de puissance dans mes souvenirs.

Ils y a 3 appartement en dessus le mien avec les canalisations communes.
J’avais déjà essayé d’aller voir les voisins, seulement la mamie du dessous m’avez ouvert.
Elle m’a dit qu’elle n’avais pas de problème mais bon son appartement possède encore les anciens WC et une grosse baignoire.
Je n’avais pas de problème non plus avant de changer les vieux WC par des récents.
Est-ce que la chasse d’eau plus importante permettait une évacuation tout de même?

Je n’habite pas sur place donc je ne peut pas vous faire un retour immédiat.
Dés que j’ai procédé au test je vous répond, je vais également essayer de demander à d’autre voisin.
Si vous avez d’autres informations n’hésitez pas.

Merci en tout cas.
Bon weekend.
Gaby12

Bonjour.

Je vous fais part du problème que je rencontre.
J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location.
Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le modèle suivant acheté chez Cedeo : Alterna Pack WC verseau sans bride, mécanisme monté double chasse 3/6 litres à bouton poussoir.
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/pack-wc-verseau-sans-bride-avec-abattant-frein-de-chute-A6262885

Dès les premiers tirages de chasse d’eau, je me suis rendu compte que le système n’évacue pas correctement le papier ou autre. Cela coule longtemps mais il n’y a pas assez de puissance pour faire partir la totalité.
J’ai fait revenir le plombier, il a réglé la chasse d’eau en augmentant la quantité mais pour moi cela n’avait pas réglé le problème. Depuis des locataires y vivent et font avec mais dernièrement on nous a remonté le problème.
C’est pour cela que j’aimerai trouver une solution à cette situation.

J’ai également un problème au niveau de l’évacuation de la bonde de douche sur un receveur extra-plat.
J’avais remarqué que si on prenait la douche plus de 5 min, l’eau débordait du receveur vu qu’il n’y a pas de rebord. L’eau n’est pas évacuée assez rapidement.
J’en ai parlé à mon plombier, il m’a dit qu’il n’avait jamais eu de problème avec ce produit, que cela vient plutôt des canalisations de la résidence.
La solution que j’ai trouvée : soulever légèrement un des trois paniers pour récupérer les cheveux au niveau de la bonde avec un boulon/écrou en inox, cela permet d’augmenter le débit d’évacuation.
Voici la bonde installée : Bonde siphoïde receveur de douche Tuboflow 2 – Ø 90mm
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/bonde-de-receveur-d90mm-turboflow2-2eme-generation-capot-metal-A3849282

Je me suis rendu chez Cedeo (le fournisseur) ce weekend pour leur parler de ces 2 problèmes.
Très surpris car ils n’ont jamais eu de retour sur ces produits, notamment la bonde qui est faite exprès pour les receveurs extra-plats.
Avec un gros débit, elle permet d’évaluer 43L/min.

Par contre le cumul des 2 problèmes d’évacuation, leur fait dire qu’il faut contrôler l’installation de la résidence.
Peut-être sur le toit, voir s’il y a un clapet aérateur équilibreur de pression.
Je leur ai dit qu’il n’y avait aucun problème avec les anciennes toilettes qui dataient.
Ils m’ont dit que les nouveaux équipements peuvent rencontrer des problèmes sur de vieilles résidences si la pression n’est pas bien faite sur les canalisations.

Donc voilà je voulais avoir vos avis avant de déclencher cette vérification avec le Syndic de copropriété.
Merci par avance.
Gaby12

Bonjour.

Merci pour vos retour.
Le menuisier m'a contacté mardi.

Il doit venir voir le problème.
Je vous tient au courant.

Cordialement.
Gaby12

Bonjour,

Je me suis rendu sur place aujourd'hui, la pièce (anti fausse-manœuvre) qui est tombée n'est pas cassée.
J'ai repéré son emplacement sur la fenêtre où elle doit être. Pas de trace de la vis par contre bizarre...

J'ai pu comparer avec l'autre fenêtre oscillo-battante de l'appartement.
Il y a exactement la même pièce correctement installée avec une vis.
J'ai pris la vis de celle-ci et j'ai essayé de la visser sur la fenêtre où il y a le problème, impossible !
Cela ne prend pas, je ne comprends pas pourquoi... Tout a l'air pareil.
Est-ce que la vis s'est cassée et l'extrémité est restée à l’intérieur ?

Je vais insister pour contacter le poseur.
Gaby12

Bonjour,
Merci GL et Alma pour vos retours.

J'ai demandé aux colocataires si elles avaient retrouvé la vis, mais elles m'ont dit qu'il n'y avait rien d'autre par terre.
Je ne me suis pas encore déplacé sur place.
Il y a une fenêtre dans le salon oscillo-battante également, en effet je pourrai comparer les situations.
Il doit y avoir la même pièce.

L'installateur ne me répond pas depuis plus d'une semaine.
C'est pour cela que j'ai posté mon problème sur ce forum.

Cordialement.
B. Gabin

Bonjour.

Une de nos colocataires, nous a envoyé ces photos, en disant que cette pièce était tombé de la fenêtre oscillo-battante de la salle de bain quand elle l'a ouverte.
Un appartement où l'on a changé toutes les menuiseries il y a 2 ans à peine.
Je me suis renseigné, il s'agit de l'anti fausse manœuvre il me semble. Est-ce normal qu'il soit tombé ?
Peut-on le remonter facilement ?
Apparemment tout fonctionne normalement même sans cette pièce.

Pour information voici les caractéristiques de la menuiserie en question que j'ai sur la facture :
Menuiserie PVC "K’LIPLAST" en rénovation : (double vitrage avec isolation renforcée)
Fenêtre PVC réno blanc RAL 9016
Hauteur : 670 mm Largeur : 690 mm
Double vitrage 4 Fe/20ARGON/4 Satinovo, intercalaire Warm Edge noir
En un vantail Oscillo-battant Aile de 65 mm
Hauteur d’allège : 1600 mm Poignée centrée Kit habillage extérieur et intérieur.

Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
Gaby12

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Bonjour Alma,
Merci !
Pour chaque rangée nous collions la grande longueur en premier, puis le petit pan.
Sur la grande longueur nous avons posé les lames à joint perdu (croisés) comme vous aviez dit plus haut. Vous aviez raison c'est logique et le rendu est bien mieux.
Nous avons fait les finitions avec des baguettes d'angle sur le dessus, la verticale de l'angle avec un quart de rond, et la verticale avec la jonction placo avec un champs plat.
Un peu de joint acrylique et le tour est joué.

Nous avons fini la peinture aujourd'hui (voici les photos), maintenant nous pouvons aérer comme vous dites !
Bonne continuation et merci !
Gaby12

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Bonjour,

Tout d’abord merci pour tous vos conseils, qui nous ont été bien utiles.
En achetant la colle néoprène, là c’était de la NEOPLUS de chez Pattex.
Le vendeur a insisté pour dire que c’était une colle prise immédiate et qu’il n’y avait donc pas forcément besoin d’attendre.
Donc pour les 2 premières rangées de lambris, nous les avons posées et plaquées directement après encollage.
Nous avons vite déchanté, il a fallu trouver plein de stratagème pour les maintenir plaqués au mur pendant une longue durée pour que cela tienne, c’était très usant.

Nous avons été acheté une autre colle Néoprène de chez Axton, où il était stipulé au dos, votre fameuse technique.
Nous avons donc suivi vos indications pour les 7 rangées suivantes, en plaquant donc au mur après encollage, puis retirer la lame pendant 13-15min avant de replaquer définitivement. De simples pressions que quelques secondes suffisent, et la prise est quasi instantanée !

Voici le résultat en photos, ainsi que les colles néoprènes utilisées.
P. S. : nous avons pu voir après TEST que la première colle Neoplus que nous avions achetée soi-disant prise immédiate pouvait finalement s'utiliser avec votre technique.
Merci encore, il manque plus qu’à peindre pour nous. :)
Gaby 12

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Merci pour votre retour.
D'accord j'ai compris pour la colle néoprène.

Par contre pour la pose horizontale, je ne pensais pas croiser mes lames. Mais plutôt empiler des lames entière d'un côté du pan et des lames de la longueur du reste du pan ensuite.

Ce que je pensais combler c'est la jonction entre les 2 lames de la même rangé, mais si j'arrive a les ajuster parfaitement il n'y aura pas de jeu à combler.
C'est à dire le raccord à coupe d'onglet ?

Bonjour Alma.

Merci pour tous ces détails, quelques questions cependant :
Qu'entendez-vous par "doit être "sèche" avant contact" ?
Car en général on met la colle sur l'élément puis on applique celui-ci sur le support et la colle sèche après coup.

Pour la pose des lames vous dites commencer à gauche pour un droitier.
De mon côté je vais les poser à l'horizontal donc je pensais m'aligner directement sur la plinthe en partant d'en bas en commençant d'un angle de mur. Après c'est sûr si les murs ne sont pas droits je vais devoir m'adapter.

Les lames faisant 2m de long et notre pan de mur 2.72m j'aurais un raccord à faire à un endroit.
Je pensais combler le jeu (si présent) avec de la pâte de bois avant de peindre le tout.
Quelques conseils peut être pour la pose horizontale ?

Bonne idée pour les baguettes de finition.
Merci par avance.
Cordialement. Gaby12

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec vous.
Sachant que nous avons habité ce logement avant de le mettre location. Nous avons jamais ressenti le manque d'eau le soir.
Nous étions en HC/HP mais nous avions 2 plages horaires dont une en début d'après midi. Ce qui permettait de réchauffer les 100 L pour la soirée j'imagine.

En tout cas merci.
Bonne continuation.
Gaby12

Bonjour à tous,

Nous avons eu un problème avec notre réfrigérateur combiné Beko (CRCSA 334K21DS) au mois de novembre.
Cet appareil a 2 ans et demi pour information.

Un matin nous l’avons retrouvé à une température intérieure de 20 °C (température ambiante). Il ne faisait plus de froid.
Nous avons tout de suite appelé le SAV du magasin où nous l’avons acheté car nous avions souscrit une garantie de 5 ans (ce que nous faisons jamais d’habitude).
En premier lieu ils nous ont dit de le débrancher quelques jours et de le remettre en marche pour voir si cela refonctionner.
Notre appareil ne fonctionnant toujours pas, un technicien c’est déplacé, il a changé le thermostat.
Résultat l’appareil faisait maintenant trop de froid (-5 °C partie frigo, -30°C partie congélateur), ceci sur la position 1 (la plus basse).
Nous les avons donc recontacté, est avons fixé un nouveau rendez-vous avec un technicien.
Comme par hasard depuis dimanche dernier le frigo est remonté à température ambiante et ne fait plus de froid…
Le nouveau technicien est venu ce lundi (le lendemain), en touchant le fond à l’intérieur du frigo, il nous a dit que c’était décollé et que c’était surement une fuite de gaz.
Résultat il vous faut changer votre réfrigérateur, nous nous retrouvons donc avec un avoir de 400 euros pour trouver un nouveau frigo.
Je n’y connais rien, je trouve ça quand même bizarre qu’un frigo de seulement 2 ans et demi qui marche très bien puisse lâcher comme ceci, et qu’on ne puisse rien faire.
Peut-être qu’il y a une solution de réparation ? Pouvez-vous m’aider ?
Sinon de nos jours sur quel type de modèle partir pour être tranquille longtemps ?

Merci par avance. Bonne journée.
Gaby12

C'est un chauffe-eau de 100 litres.
L'eau était bouillante le matin et tiède à 18h (en ayant utilisé peu d'eau chaude).
Il ne m’ont rien demandé c'est en discutant qu'ils m'ont expliqué tout ça.
Et moi je trouvais dommage de devoir manipuler son contacteur tous les jours donc j'essaye de comprendre c'est tout.

Merci pour vos renseignements.
Cordialement.
Gaby12

Bonjour GL,
Oui je comprends votre réflexion. Et je sais qu'une fois la température atteinte le chauffe-eau consomme plus que le nécessaire pour la maintenir. Écoutez de leur côté ils voient qu'ils consomment moins d'électricité du coup.

J'avais pensais installer moi-même l'horloge en leur faisant régler seulement le prix de l'horloge.
Combien cela coûte d'ailleurs vous savez, juste l'élément ?
Mais au vu de vos commentaires je pense qu'ils peuvent s'en passer.

Disons que les heures creuses qu'ils avaient auparavant (une seule plage de 21h à 6h), ne leur permettait pas d'avoir de l'eau chaude à 18h après le travail.
Ils ont voulu faire une demande pour changer sans résultat positif, du coup ils sont passés en tarif de base voyant le peu de gain qu'apporte les heures creuses de nos jours.
Je sais bien que l'on ne fait pas ce que l'on veut avec les heures creuses, cela remettrait en cause justement le système.

Merci pour vos renseignements.
Cordialement.
Gaby12

Bonjour,
J'ai transmis l'information à mes locataires.
Eux me disent qu'ils ont déjà fait le test en laissant en forcé la journée entière. Ou alors en chauffant que 4h le soir.
En vérifiant la consommation sur le compteur Linky, ils voient qu'ils consomment moins dans le deuxième cas.
Ce qui me parait normal.

D'où peut-être l'intérêt de l'horloge dans leur cas. Ils ne sont que deux ils ne consomment pas forcément l'eau chaude d'un chauffe-eau entier de 100L par jour.

Cordialement.
Gaby12

Bonjour Alma1,
Merci pour votre retour et tous vos conseils pour la mise en œuvre, je prends note.
D'ailleurs quel est l'intérêt de commencer la pose à l'opposé de l'entrée ?

Nous ne souhaitons pas passer de gaine derrière, c'est purement esthétique.
C'est pour cela que je ne voulais pas perdre de place avec des tasseaux car la chambre est vraiment petite.

Il y a encore 2 mois et demi avant que notre enfant (nouveau né) investigue la chambre.
Est-ce vraiment risqué de le faire à la colle ?
Sachant que nous allons aérer un maximum avant sa venue, et que la colle sera enfermée entre lambris et le mur.

Cordialement.
Gaby12

Bonjour,
Merci à tous les deux pour vos retours rapides.

Donc si j'ai bien compris le laisser en forcé n'a aucun impact sur la consommation ainsi que sur la durée de vie du chauffe eau.
Aucun impact sur le thermostat, résistance notamment, confirmez-vous ?

Si c'est le cas comme vous dites je vais dire à mes locataires de le laisser en forcé, enfin ils choisiront, s'ils veulent le manipuler tous les jours c'est de leur ressort.
Merci beaucoup !

Bonjour à tous,

Nous voulons habiller avec du lambris un pan de mur sur 1m de haut d’une future chambre d’enfant.
Le mur est nickel, c’est juste décoratif, voici la photo qui nous a inspiré et que l’on souhaite réaliser.
C’est un mur en placo, avec une légère gouttelette.

J’ai vu que des gens préconisés des tasseaux de bois pour fixer ce lambris mais cela ne m’arrange pas.
Car perte de surface (c’est une petite chambre), et la plinthe va être en retrait…
Je préfèrerai le coller directement sur le mur.

1) Est-ce si mauvais que ça de coller le lambris ?
2) Quel type de lambris choisir ? Sachant que l’on souhaitera le peindre en gris.
3) Quel type de colle choisir ?
4) Quelques conseils pour la mise en œuvre ?

Je ne veux pas faire n’importe quoi non plus, c’est pour cela que vos conseils seront précieux pour moi.
Merci par avance.
Bonne fin de journée.

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Bonjour à tous.

N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base.
Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau quelques heures tous les jours pour avoir de l'eau chaude.
En tant que propriétaire consciencieux je voulais trouver une solution pour éviter cette manip récurrente.
D'où les questions suivantes :
1) Est-ce que laisser le chauffe-eau en forcée en permanence a des conséquences ? Sur la consommation ainsi que sur le matériel (Chauffe eau thermostat ou contacteur) ?
2) Est-ce que le compteur Linky a une fonction horloge réglable par le particulier pour commander le chauffe eau ?
3) Je pensais aussi à câbler une horloge sur le tableau qui commanderait le contacteur jour/nuit du chauffe eau, est-ce une bonne idée ?
4) Comment font les gens qui ont un tarif de base pour commander leur chauffe eau ?

Voilà merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.

Bonjour,
Excusez-moi pour cette réponse tardive.
Oui il y a 2 bulbes, je les ai enfilés dans le doigt de gant du chauffe eau en les intercalant de façon aléatoire en allant jusqu'au bout du conduit.
C'est moi qui est procédé au changement du thermostat, donc en installant le nouveau j'ai essayé de réinstaller ces 2 sondes comme je pensais qu'elles l'étaient sur l'ancien.
Après je n'ai trouvé aucune documentation sur l'installation et le positionnement de ces sondes.
Cordialement.

Bonjour,
Voici les caractéristiques ci-dessous :
Cotherm
BBSC0055
S 110°C -12K
L2
Cordialement.

Bonjour,
J’ai fait le test, j’ai arrangé les chemins de câble afin que ce soit un plus clair.
Dans la foulée j’ai donc refermé le capot, dès le lendemain matin après une nuit de chauffe, j’ai remarqué que le thermostat s’était remis en sécurité…
J’ai l’impression que celui-ci dégage beaucoup de chaleur durant la période de chauffe et avec le capot fermé la zone étant moins ventilée, il ne tient pas.
Pour le moment j’ai donc mis seulement le cadre du capot afin de maintenir un minimum de sécurité mais ce n’est pas une solution idéale (voir photos).
Si jamais quelqu’un a une solution ?
Merci.

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Bonjour,
Ils n'exercent pas de pression sur le thermostat mais je pense que tous sont un peu en contact quand je ferme le capot.
Je vais essayer de recheminer le câble d'alimentation, et peut-être de le raccourcir oui.
Je vous fais un retour suivant les résultats.
Merci.

Bonjour,

Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité

Avant-hier voyant que le thermostat tenait depuis 6 jours, j’ai voulu refermer le capot (voir photos) pour protéger l’installation électrique du chauffe-eau. Dans la foulé le thermostat a dû se mettre en sécurité car dès le lendemain l’eau n’était vraiment pas chaude.
Après contrôle, en effet le thermostat c’était mis en sécurité, hier je l’ai réarmé et je n’ai pas remis le capot protecteur depuis.
Alors est-ce qu’il y a un lien avec la pose de ce capot ?
Est-ce que quand il est fermé, plusieurs câbles rentre en contact ou sont vraiment à proximité ce qui engendre des défaut électriques?
Est-ce que dans un milieu fermé, les conditions sont favorable à faire déclencher le thermostat?
Par effet de chaleur….
Le câble d’alimentation du chauffe-eau en noir sur les photos comprenant la phase, le neutre et la terre est plus long que nécessaire donc en fermant le capot, ce câble ce rabat contre les câble qui alimente les résistance en sortie du thermostat, après les câbles sont isolés et cette installation a bien fonctionné pendant des années….

Pour information, au cours des 6 jours où il a tenu, j’ai baissé la température de sortie à 57°C, je procède au contrôle de celle-ci avec une sonde température en sortie de robinet.

Merci d’avance pour vos conseils.

Personne ne peut m'aider sur mes interrogation ci-dessus ?

Merci.

Bonjour,

Après contrôle au robinet, j'ai une température de sortie de 58°C, je l'avais réglé en fonction de ce que j'avais vu sur plusieurs sites sur internet, voici un extrait:
"Votre chauffe-eau peut donc être réglé entre 55 °C et 60 °C pour un fonctionnement sécurisé tout en évitant des dépenses énergétiques superflues."
Je peut le baisser jusqu'à 55°C, mais déjà dans la situation actuelle (saison hiver), je ne trouve pas l'eau excessivement chaude non plus en sortie.

Merci.

Bonjour,

Pourquoi pas, je peux essayer de baisser la température, j’avais vu que la température idéale est entre 55 et 60 °C.
Hier en fin d’après-midi je l’ai réarmé, j’ai réaménagé un peut les chemins de câble car j’avais l’impression que tous ce toucher. Même si j’ai de gros doute que c’est une influence quelconque…
De plus j’ai aussi poussé une des 2 sondes un peu plus loin dans le doigt de gant du chauffe-eau, jusqu’à ne plus pouvoir.
Et ce matin le thermostat n’étais pas en sécurité, tout fonctionné.
Ci-joint des photos de l’installation, je n’ai pas remis le capot protecteur pour pouvoir le surveiller.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à tous,

J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans).
Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le thermostat qui était en sécurité.
J’ai essayé de le réarmer, en vain, impossible, en le testant après démontage j’ai vu qu’il n’assurait plus sa fonction de couper en fonction de la donnée d’entrée "température".
Je l’ai donc remplacé en commandant exactement le même sur internet, je l’ai installé moi-même. Il s’agit d’un thermostat Cotherm Type BBSC modèle à 2 bulbes (voir photo ci-jointe).
Je n’ai pas eu de problème pendant 1 mois, et là il se met en sécurité régulièrement, cela fait 3 fois que je le réarme en 3 jours.
Alors est-ce que cela vient d’une mauvaise installation de ma part, vu qu’il y a 2 sondes, j’ai essayé de les installer comme l’ancien mais sans technique particulière.
Je ne sais s’il y avait des positions précises à respecter en elles en les insérant dans le doigt de gant du chauffe-eau.
Eau chaude réglée à 60°C.
Merci d’avance pour vos conseils.

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