Bonjour à tous,

Je cherche à trouver la panne de ce frigo qui ne refroidit plus, ni côté frigo, ni côté congélo.

Il s'allume, émet un bruit de fonctionnement normal, le compresseur à l'air également OK (pas de tic alarme ni de bruit excessif, pas de chaleur particulière). Pas de choc, ni de panne électrique.

Je débute en réparation, je n'ai donc pas les notions qui me permettent de diagnostiquer d’où vient la panne.

Avec mon multimètre, j'ai testé la résistance de dégivrage qui est OK, la sonde température placé à côté, OK. Pas de condensateur abimés sur la carte ne de fusible grillé. A 1ère vue aucun signe de composants défectueux.

Le seul truc qui me parait étrange c'est que le ventilateur de condensateur placé à coté du compresseur ne tourne pas. Je l'ai testé à part, il fonctionne. J'ai testé l'arrivé de courant qui l'alimente et je n'ai pas de jus. Je ne sais pas si il est sensé tourner tout le temps cependant.

Voici, si quelqu'un avec la gentillesse de m'aiguiller pour tester différentes choses et tenter d'y voir plus clair.
Merci par avance.
Fab

Bonjour.

Je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas de figure.
Ma sixième et dernière télécommande vient de lâcher. (même problème que les autres, l’écran affiche 2 ou 3 caractères et reste figé).

Inutile d'essayer de joindre Saint Gobain (EcoClim) ou Mitsubishi.
Le premier s'en moque car n'en fabrique plus, le second se défausse sur le premier.

Retour au point de départ : télécommande HS = PAC INUTILISABLE. Une aberration totale.

Je viens de contacter le site telecommandier.fr qui semble de bonne réputation.
Je croise les doigts. Je vous dirai ce qu'il en est.

Bonjour à tous.

Depuis 2 ans dans une maison équipée d'une PAC air/air (couple Mitsubishi et Ecoclim) qui a été installée en 2013, je suis confronté un problème totalement inattendu (pour ne pas dire aberrant).

Depuis quelques mois, ces "satanées" télécommande Ecoclim Radio Fréquence tombent en pannes les unes après les autres.
Il ne m'en reste que 2 sur les 6. (photo des différents éléments en pièce jointe)

2 bonnes nouvelles :
- Les télécommandes ne peuvent être remplacées car elles ne sont plus fabriquées
- Il n'existe pas de télécommandes compatibles

Dixit Saint-Gobain autoproclamé leader mondial de la construction durable (avec ses appareils dont ils n'assurent aucun suivi dans la durée..).
Autre bonne nouvelle, il semblerait (sauf erreur de ma part) que le thermostat principal Mitsubishi MA PAR-31MAA ne peux être utilisé qu’après avoir allumé la télécommande maître Ecoclim (thermostat secondaire).
Si je n'allume pas la télécommande secondaire maître, je ne peux pas agir sur le thermostat principal qui affiche un écran vide avec un petit cadenas en haut.

Donc en résumé : Télécommande en panne = impossibilité de piloter la PAC et impossibilité d'agir sur le thermostat principale pour "forcer" l'allumage.
En plus simple : A plus télécommande = a plus chauffage.

En imagé : Vous perdez les clés de votre voiture achetée 10.000 balles y'a 8 ans, le concessionnaire vous réponds : Désolé on ne fait plus ce modèle de clé et aucune autre n'est compatible avec votre voiture. Votre voiture devient donc inutilisable.

Aberrant n'est-ce pas ? et pourtant vrai car :
Il n'y a aucun système de remplacement (télécommande, module RF de contrôle etc..)
Seule solution, changer tout le système de contrôle de la PAC.

Saint-Gobain dans un soucis de service client haute qualité m'a envoyé bouler du côté de chez Airzone qui m'indique qu'il faudra changer le plénum de régulation, la platine centrale, la passerelle de communication et les thermostats soit grosso modo 2500/3000 plaques. Toujours pour une pu**** de télécommande en panne je rappelle.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, elle me précise que leur système est compatible avec les systèmes Mitsubishi depuis 2014
Je dois m'assurer que mon système dispose bien des ports CN92 et/ou CN105 (??? comment savoir ??)
Dans le cas contraire, je suis bon pour changer la totalité de l'installation, toujours à cause d'une télécommande.
C'est du délire.

Je viens donc vous demander conseil pour savoir ce que je peux faire, puis-je me passer des thermostats télécommandes secondaire et utiliser le thermostat principale pour piloter la PAC ?

Est-il possible de faire réparer ces télécommandes ?
Tant que les 2 fonctionnent, je peux encore allumer le chauffage mais vu que 4 d'entre elles sont mortes en l'espace d'1 an...
Enfin, mon petit coup de gueule !

Commence a en avoir sérieusement marre de se faire avoir à longueur de temps par des promesses de système économique et performant qui l’ache au bout de 10 ans.

Je prends mon cas :
Installation PAC 10.000€
Entretient annuel 170€
Promesse de gain moyen de 30% sur la facture de chauffage (facture de 300€/mois soit 90€)

En rade au bout de 8 ans donc : cout installation/entretient de 1420€ / annuel
Au final 90€ (même 100€ soyons fou) d'économie versus 119€ d'installation.
En perte nette de 20€/mois soit 1920€

J'ai le même exemple dans mon ancien logement avec une chaudière gaz condensation qui était le top du top à avoir en 2013 (qui aujourd'hui est en passe de devenir interdite) avec un corps de chauffe alu qui se désagrège doucement mais sûrement et qui sera bon a changer tôt ou tard (donc chaudière a dégager)

Bref, hors sujet mais je me demande, si je n'envisage pas de rester dans ma résidence actuelle pour au moins 8/10 ans, ca me coûterait moins cher d'installer des rad électriques performants plutôt que de réinvestir une somme extravagante pour un système probablement obsolète d'ici 8/10 ans..

Merci à tous de votre aide.
Bonne journée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour et merci de votre message.
Désolé de n'avoir pu répondre avant car un gros souci sur ma PAC vient d'arriver. (je vais poster un nouveau sujet sur le forum).

Pour répondre à votre question, le logement est équipé d'une VMC, pas d'entrée d'air sur les fenêtres et présence de bouche d'extraction dans les WC/SDB.

Je n'ai pas vu de VMC à proprement parlé dans mon grenier, j'imagine que c'est directement branché sur l'unité gainable de la PAC.
De ma compréhension : la PAC aspire l'air de la maison, la filtre et la rechauffe avant de la réexpédier via les bouches de sorties dans les différentes pièces.

Donc plus l'air intérieur inspiré est chaud, moins la PAC consomme. De ce fait, l'avantage de l'utilisation conjointe d'un insert bois et d'une PAC en mode chauffage devrait s’avérer positif (surtout par temps très froid) => Constat de moins en moins vrai avec le prix du bois de chauffage qui explose et devient de moins en moins rentable..

Mon interrogation se pose surtout lors de températures intermédiaires (style 6/7° extérieur).
Je pense que mon insert à de quoi chauffer la maison à une température de 17-18° dans les pièces principales. Le problème est que la chaleur est très concentrée dans le salon ou il est installé et parvient très difficilement dans les chambres situées à opposé.

Je voulais donc savoir si le mode "Ventilation" de ma PAC brassait l'air intérieur UNIQUEMENT dans ajouté de l'air extérieur.
De ce fait, je pourrais la mettre en marche et ainsi mieux diffusé la chaleur captée proche de l'insert vers les autres pièces ou se trouve les bouche de sortie air PAC ?

En fait, je ne voudrait pas perdre la moitié des calories entre le moment ou l'air est capté et ou il arrive dans les autres pièces captées. (la grande bouche d'aspiration général se trouve à 7m de l'insert, les chambre à 12-14m)

Bonjour à tous.

Je possède un insert bois qui peut théoriquement délivrer jusqu'a 9.5Kwh. Il possède en outre un système de ventilation électrique qui permet de souffler la chaleur. Cet insert fonctionne très bien et chauffe sans aucune problème la pièce principale dans laquelle il est installé. (50M²)

La seule limite concerne le chauffage des autres pièces, principalement les chambres assez éloignées (surface maison 140M).
J'ai également une PAC air/air qui me sert de chauffage principal.

Lorsque les températures sont basses (proche 0) et que la PAC consomme le plus, j'ai tendance à utiliser l'insert, mais voilà, les chambres et bureau ne sont pas vraiment chauffés (19° dans le salon avec l'insert, 15.4° dans le bureau ou je me trouve actuellement).

Ma question est donc de comprendre et savoir quelles serait la méthode la plus judicieuse économiquement pour chauffer la maison :
La PAC aspire l'air de la maison dans le couloir qui est à côté de la pièce ou se trouve l'insert (pas de fermeture). Je me dit que plus l'air est chaud à l'aspiration intérieure, mois il y a besoin d’énergie à la PAC pour chauffer et atteindre une certaine temp intérieure.

Est-ce que : PAC en mode chauffage + Insert allumé est viable selon vous ?
Il y a également le mode "Ventilation" sur la PAC. Est-ce que ce mode brasse l'air intérieur uniquement, cela permettrait de redistribuer la chaleur capter en aspiration vers les autres pièces de la maison ?
Je suis au prix "standard" du kw/h en électricité, et je paye le stère de chêne sec environ 55€

Merci à tous pour vos lumières.
Bonne journée.

Bonjour.

Je ne connais pas le schéma de branchement malheureusement.
Je sais juste que le télérupteur est dans mon tableau électrique à l'étage et que j'ai 2 boutons poussoirs pour allumer la lumière (1 au RDC et 1 au s/sol).

Au tableau électrique du s/sol ou est accessible le bouton poussoir, il n'y a que 2 fils de couleur rouge qui partent du bouton poussoir vers un endroit inconnu (les fils vont vers le haut).
Les 2 fils du bouton poussoir sont rouge mais j'imagine qu'il y a en fait la phase et le neutre.

Quelle serait l'option la plus simple pour relier mes nouveaux point lumineux au réseau existant ?
J'imagine que repartir depuis la phase et le neutre qui arrivent aux luminaires existants est le plus simple mais tous les fils sont non apparents ce qui m'obligerait à installer une goulotte pour tirer un câble de phase depuis le luminaire existant vers les nouveaux luminaires.

Bonjour à tous,

J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points lumineux dans mon jardin qui sera relié au réseau d'allumage existant.

J'ai effectué le câblage pour relier le retour au niveau d'un bouton poussoir existant dans mon s/sol.
Au moment où j'actionne le poussoir, le disjoncteur saute.
Après avoir vérifié l'ensemble de mon installation, je me suis souvenu que l'éclairage extérieur est relié à un télérupteur et que donc mon installation type va-et-vient ne fonctionne pas.

A partir du schéma ci-joint, pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour pouvoir relier ces nouveaux points lumineux au système télérupteur existant ?

Merci par avance pour votre aide.
Fab

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous,

Je viens vous déranger dans l'espoir d'avoir une idée de ce qui se passe avec ma chaudière De Dietrich, modèle Twineo ECG 25. (chaudière gaz à condensation)

Depuis hier soir, elle affiche :
Sur l'écran de la chaudière : Service b avec une icône de réparateur à coté
Sur l'écran de régulateur déporté : Demande service type B contactez votre installateur au ...

Et donc depuis hier, plus de chauffage ni d'eau chaude.. Ça commence à cailler..
Ce message d'erreur n'est pas dans la notice et je ne trouve rien sur Internet.. La chaudière a été installée en 2013, bien entretenue chaque année (dernière en date en novembre 2017). Jamais eu de problème auparavant.
Gaz et eau OK

Quelqu'un a une idée ?
Merci par avance de votre aide et bonne journée à toutes et à tous

Au passage. C'est toujours en cas de souci qu'on se rend compte du service client...
De Dietrich : Que des numéros surtaxés et fermé le samedi.
Propose une liste de techniciens agréés eux même fermés ou occupés.
Ou vous invite à contacter le service Elite (payant également) qui est en fait une société privée qui doit bien vivre au vu des tarifs d'intervention demandés.

Bonjour M37,

Tout bien réfléchi, il y a trop de contraintes pour ériger ce genre de structure, et la résistance est trop aléatoire.
De plus, comme vous le dites, en cas de pépin il n'y aura pas d'assurance.

Le prix escompté ne cesse de s'alourdir pour dépasser celui d'un mur en agglo de 20 sur les mêmes dimensions.

Je pense qu'il est préférable de partir sur un mur, sur fondation 60 profondeur / 40 largeur avec chainage horizontal à 1.5M puis en haut du mur.
J'ajoute des poteaux raidisseurs tous les 2.5M.

Ça devrait être bien plus solide. Il me reste plus qu'à vivement vous remercier pour vos judicieux conseils et vous souhaite d'excellentes vacances !

Merci mille fois M37 pour tous vos conseils !
Cela m'a fait prendre conscience de la nécessité de repenser cette structure afin de la solidifier.

Je n'ai pas de fer à souder donc ça va être compliqué de réaliser les paniers en tiges de fer.
Je vais voir s'il s'achète déjà fait ou si je dois louer un poste à souder.
Peut-être que du fil de fer peut faire l'affaire ?

Et concernant le béton, à combien doit-il être dosé ? 250 ou 350Kg de ciment par m3 ?

Merci M37 de vos précieux conseils.
Je prends l'idée de la forme rectangulaire ! Si je suis à 0.6 - 0.7 mcube par poteau ça devrait tenir.
Sinon y'a la solution de creuser plus profond, par exemple 1.3 ou 1.4 m et de bétonner jusqu’à 0.9m et reboucher les 0.4 - 0.5m avec la terre.
Le poteau sera mieux ancré dans le sol en profondeur. Qu'en pensez-vous ?

Merci pour le schéma, j'ai pas bien compris comment le réaliser par contre.
Ça doit représenter une cage c'est ça ?

Merci à vous.
Fabrice

Bonjour M37,

Merci de votre réponse et de votre mise en garde.
J'ai tenu compte de la prise au vent et ai adapté le projet en conséquence.
Un vent de 100km provoque une poussée sur une structure horizontale d'environ 100kg par m².
Ma structure est composée de poteaux tous les 2,25m soit 7m². Donc 700kg par largeur.
Ça laisse de la marge avec la résistance des poutrelles.

Mais vous avez raison, je vais opter pour des poutrelles de 140 qui ont une résistance d'1.8 tonnes pour des longueurs de 4m.
Je vais également élargir le trou pour charger plus en béton.
1m3 par poutrelle me semble tout de même beaucoup trop.
Je vais me renseigner.

J'ai été chez différents professionnels de la construction pour détailler mon projet et aucun n'a semblé dubitatif sur sa résistance.
J'installe également une haie de thuyas face vent dominant pour casser la force du vent.
Sinon, des conseils pour un ferraillage des fondations ? Fers à béton, treillis courbé ?

Merci et bonne journée.

Bonjour à tous,

Que me préconisez-vous comme méthode de fixation de poutrelles IPE 100 de façon verticale ? (elles serviront de support dans lesquelles j’insérerai des planches de bois autoclave pour faire une clôture)
Les poutrelles font 4.10m de long car la clôture doit atteindre 3.10m de haut.

Je pensais forer le sol sur 1m de profondeur et sur 30/40cm de circonférence, y mettre les poutrelles puis bétonner le tout.
Selon vous, quel diamètre le trou doit avoir pour assurer une très bonne solidité ? (Je loue une tarière).
Concernant le béton, que dois-je mettre en plus pour solidifier au maximum la fondation ?
Des fers insérés verticalement dans la fondation, du treillis soudé ?
Il y a aussi la solution des fibres de renfort béton. Qu'en pensez-vous ? Est-vraiment efficace ?

Merci à tous pour votre aide et bonne journée.