Je n'ai pas encore testé la température de sortie, mais à vue d'œil, il semble y avoir à peu près la même température sur les trois UI lorsque je lance les deux qui fonctionnent et après l'UI défectueuse.
Après deux mois d'attente, je viens de recevoir le devis du technicien. Il veut changer la carte électronique WRS-LED.

Cependant, elle fonctionne puisque le bloc électronique de l'UI défectueuse a été remplacé par celui d'une UI fonctionnelle.
Et le bloc de l'UI non fonctionnelle est branché à sa place et cette unité fonctionne, donc le problème vient bien de l'unité extérieure. J'ai testé les sondes de l'unité extérieure et elles sont toutes en bon état.
Pour moi, je pense qu'il s'agit soit d'un composant de la carte électronique extérieure qui a lâché pendant l'orage, soit du détendeur qui reste en position fermée et ne laisse passer qu'un débit de fuite.

Car l'UI défectueuse fonctionne avec un débit de fuite.
Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,

Je n'ai pas encore testé l'UI défectueux en mode ventilation pendant que les deux autres sont en mode chauffage.
Ce que j'ai fait, c'est :
- allumage en mode chauffage de l'UI défectueuse, mais rien ne s'est lancé.
- allumer les deux autres UI fonctionnels, puis allumer l'UI défectueuse en mode chauffage.
Là l'UI défectueuSE s'est lancéE, a tourné et a envoyé de l'air chaud.
Mais au bout de quelques minutes, le voyant de la minuterie s'est allumé et a clignoté.
J'ai alors coupé les deux UI fonctionnelles, mais je n'ai pas coupé l'UI défectueuse.
Et là, l'UI ne produit plus de chaleur.

Merci pour vos retours.

Concernant les tests. Je vais les effectuer dès que possible.
Pour le reste, oui, si je mets le split défectueux en mode soufflage, cela brasse de l'air mais ne produit ni froid ni chaud. Cependant, si l'un des deux autres splits produit du chaud, alors le split défectueux va également produire du chaud. Il semble en effet que le détendeur ait un problème et reste en position fermée.
La question est : est-ce que le détendeur a grillé suite à la coupure ou est-ce que c'est la carte électronique ?
En effet, au moment de l'orage, le split était en mode climatisation.
Comment savoir s'il s'agit de la carte ou du détendeur ?

Bonjour, je vous remercie pour votre retour.

Le technicien qui est venu m'a informé que la carte électronique de l'unité intérieure était défectueuse.
Cela fait maintenant 2 mois que j'attends le devis qui n'arrive jamais.
J'ai donc décidé d'acheter moi-même la carte, mais cela n'a rien changé.
J'ai également démonté le bloc complet (carte, sonde et autres) d'une unité intérieure identique qui fonctionne, mais une fois monté sur l'unité défectueuse, cela n'a rien changé non plus. Je me demande donc si le problème ne viendrait pas de l'unité extérieure.

Ensuite, il y a 3 unités intérieures branchées sur l'unité extérieure, chacune pour une chambre différente.
Lorsque j'allume le chauffage d'une chambre, l'unité envoie de l'air chaud.
Mais dès que j'allume l'unité défectueuse (qui fait partie des 3 unités branchées sur la même unité extérieure), celle-ci fonctionne normalement et envoie également de l'air chaud, mais au bout de 5 minutes, le voyant de la minuterie se met à clignoter et la ventilation tourne très légèrement, mais continue de produire de l'air chaud.

Cependant, si j'éteins le chauffage d'une des 2 autres unités qui fonctionnent bien, l'unité défectueuse ne produit plus d'air chaud du tout.
On dirait que l'unité extérieure n'arrive pas à envoyer de l'air chaud ou froid vers cette unité défectueuse.

Pourtant, il est important de noter que la partie carte électronique de cette unité défectueuse fonctionne, puisqu'elle provient d'une unité fonctionnelle, mais branchée sur une autre unité extérieure.

J'espère avoir été clair dans mes explications.

Bonjour,

Démontez votre carte et regardez au milieu, vous y trouverez une référence.
Allez sur Google et tapez "carte électronique" avec cette référence, vous trouverez.
Pour ma part, j'ai changé la mienne.
Avec la référence du split, je n'ai rien trouvé, mais avec la référence de la carte, j'ai trouvé.

Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans.
Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures.

Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à chaleur en mode climatisation dans ma chambre, il m'a été impossible de le faire car le voyant de la minuterie s'est mis à clignoter.
J'ai alors appelé le technicien qui s'occupe de l'entretien, il est venu voir et m'a dit que la carte électronique intérieure était hors service car il n'y avait pas de communication avec le groupe extérieur.
Cela fait maintenant 2 mois que j'attends le devis mais je n'ai toujours rien reçu.

J'ai donc décidé de prendre la partie où se trouve la carte électronique sur un autre split d'une pièce inutilisée, mais cela n'a rien changé. Lorsque je fais le test, il m'affiche les codes erreurs 01 et 04.
Il semblerait que cela vienne des sondes twi, two et/ou tc, ou bien d'un problème de broche électrique d'appoint.
Mais ce qui est étrange, c'est que si j'allume un split qui est sur le même moteur extérieur en mode chauffage, et que j'allume ensuite le split défectueux, j'ai du chauffage également sur le split défectueux.
Cependant, au bout de 5 minutes, le voyant de la minuterie se remet à clignoter et le split défectueux tourne moins vite. Si je coupe le chauffage, je n'ai plus rien sur le split défectueux.

Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?
Est-ce une sonde sur le circuit du split défectueux ou bien le détendeur électronique qui serait hors service ?

Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.

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Oui le câblage est OK et les différentiels sont bien séparés.
Et puis comme expliqué le compteur je l'ai refait il y a 4 ans. Il y a 2 ans j'ai viré mon vieux frigo et mon vieux congélateur pour un frigo et un congélateur en classe énergétique A++.
Si le problème serait un mauvais câblage ça aurait sauté bien avant, ou ça sauterait tout le temps, alors que là c'est aléatoire et de plus survenu après avoir déplacé le frigo, l'avoir débranché et l'avoir branché sur une autre prise de la cuisine.
Et surtout ça saute dès que j'ouvre la porte du frigo comme s'il y avait un problème avec le fait que le frigo s'éclaire, car si on ne l'ouvre pas ça ne saute pas.
Bon à vrai dire ça ne saute pas tout le temps vu que ça n'a pas sauté durant une semaine avant de resauter et de ne plus sauter, c'est incompréhensible.

Bonjour.

J'espère que l'on pourra m'aider ici.
Depuis que j'ai déplacé mon frigo le différentiel saute aléatoirement.

Je m'explique : j'ai une maison de 1972, j'ai refait il y a 4 ans tout le compteur électrique avec des 30mA 40A.
Sur un de mes 30 mA j'ai un problème il saute depuis que j'ai déplacé mon frigo.

Il y a 1 semaine j'ai déplacé mon frigo de 1m je l'ai changé de prise et là j'ouvre la porte du frigo et bim plus de jus, plus de lumière, plus rien, je vais au sous-sol et là je vois le 30 mA qui avait sauté, je le réenclenche, je remonte, j'ouvre le frigo, rebelote 3 fois la même chose, je change de prise je le rebranche avec une rallonge sur la même prise et pareil ça saute, dès ouverture de la porte.
Après avoir rechangé de prise ou du moins l'avoir remis sur la seconde prise de départ ça ne saute plus, oufff.

Et là une semaine plus tard bim, ça resaute 3 fois et plus rien, et 24h plus tard ça resaute une seule fois.
Donc en gros le différentiel qui a bien fonctionné 4 ans saute aléatoirement, toutes les prises sont OK pour la terre, les disjoncteurs sont OK, et ça saute aléatoirement quand j'ouvre le frigo.
D'où vient le problème, le frigo est un frigo à froid ventilé, il a 2 ans et la fiche électrique qui alimente le moteur est clipsée et je ne peux pas l'enlever et de toute façon elle n'était pas mouillée.

Le frigo n'a pas été couché, juste remué un peu pour faire à peine 1 mètre.
Merci.

Merci par contre moi c'est réglé à 50 ou 55 pour le chauffage et 80 pour l'eau sanitaire et vu que j'ai installé un thermostat, je peux donc pousser le bouton gris à fond sur la droite alors, par contre ce n'est pas risqué que je change moi-même le gicleur ?

Merci pour toutes ces réponses et aide.
Ma chaudière de base car c'est 2 petits potentiomètres si je peux dire qui se trouvent à l'intérieur de la chaudière 1 pour régler la température de l'eau sanitaire qui est réglée sur 80° et l'autre pour la température des radiateurs si je me trompe pas qui est réglée sur 50°.
Je crois donc là c'est bon je pense ?
Pour le truc gris donc si je comprends bien ça permet d'augmenter la température des radiateurs.

Merci pour tout, la maison est en total béton épaisseur je dirais l'épaisseur d'un parpaing.
Mes fenêtres sont en PVC double vitrage.
Les combles, j'ai un plancher béton armé de facile 40 à 50 cm d'épais recouvert de vieille laine de verre et les anciens proprios ont collé sur les murs sous le papier peint une sorte de feuille de polystyrène.
Ma maison est ventilée par une VMC simple flux.
- Quel est le type exact de votre chaudière et sa puissance (voir plaque signalétique derrière) : Franco Belge type Combitherm GLX puissance 21.4 kW à 34 kW.
- Le brûleur fioul est-il un Franco Belge ou autre marque et est-il celui d'origine ? De marque Weishaupt.
- Connaissez-vous le type de gicleur du brûleur (des anciens traînent souvent dans la chaufferie) ? 0.75 60°s Danfoss
- Existe t-il une vanne 3 ou 4 voies sur le circuit chauffage (entre la chaudière et la pompe chauffage) ? Il y a une 3 voies mais un truc est vissé dessus avec une molette et un truc de 0 à 1, je ne sais pas du tout à quoi il sert.

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Bonjour tout le monde.

Je viens à vous dans l’espoir de recevoir une aide précieuse.
Je suis avec ma copine propriétaire depuis les 26 août 2017 d'une charmante petite maison de 90 mètres carrés sur 2 étages plus sous sol complet.
Nous avons comme chauffage une chaudière au fioul Franco-Belge Combitherm GLX de 1993, et j'aimerais votre aide, votre savoir sur plusieurs petits points.

J'ai équipé la chaudière d'un thermostat d'ambiance car elle n'en avait pas, mais à ce jour plusieurs petits problèmes m'intriguent.
Combien de temps je peux faire avec 1000 litres de fioul sachant que le thermostat est réglé sur 20 degrés que nous avons le double vitrage presque partout que l'isolation est quand même relativement correcte (maison en total béton construite en 1976) (le plein de la cuve a été faite les 28 août et j'ai bien peur de ne pas dépasser 5 mois avec ce qu'il me reste).

Est-ce que je peux faire quelque chose pour réduire la consommation de fioul autre que ne pas chauffer , nous sommes 3 adultes et 1 week-end sur 2 il y a 3 enfants, je trouve que le ballon incorporé à la chaudière chauffe trop souvent dans la journée, facile 3 fois.

C'est la première fois que j'ai une chaudière fioul et sur plusieurs forums ils disent que l'on fait environ 6 mois avec 1000 litres.
Sur le DPE il était écrit 1800 euros de fioul à l'année mais c'était une mamie et elle n'avait pas de thermostat chose que j'ai corrigé mais là aux vues de ma consommation j'ai peur que ce soit plus de 2000 Euros de fioul à l'année que je vais consommer, vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses.