Il n'y a manifestement plus assez d'eau dans le circuit. Il faut remettre de l'eau jusqu'à 1 bar. Aller purger à l'étage (il se peut qu'il y ait un ou des purgeurs automatiques, vérifier quand même si pas de fuites, vérifier aussi si purge au rez-de-chaussée), recompléter à 1 Bar et vérifier de nouveau la purge (pour la pression se reporter au manuel de la chaudière). Il faudra aussi s'assurer que le ballon d'expansion est correct. Si le manomètre ne fonctionne pas faire idem pour avoir de l'eau aux radiateurs de l'étage. C'est mieux de faire changer le manomètre car c'est une indication utile sur la pression dans le circuit.

Vérifier qu'il n'y ait pas un robinet d'arrêt en amont. Nota : un robinet à vis peut coller et donc ouvert ne pas faire passer l'eau.

Vous avez raison, dilatation / rétraction. Je dirai qu'il faut desserrer les colliers ou en utiliser avec une bague plastique.

Voir si le circulateur fonctionne correctement. Ils ont maintenant une sélection de vitesse. Augmentez-la pour voir. Il se peut qu'il y ait aussi des dépôts qui peuvent freiner le débit. On peut aussi démonter un ou 2 radiateurs chauffant mal. Les rincer sous pression et voir si de la saleté / boue ressort. Dans une copropriété moyenne, le chauffage avait l'air de mal fonctionner au rez-de-chaussée. Il a été décidé de nettoyer le radiateur du hall. Finalement il n'était pas si sale que ça. C'est à ce moment là que l'un des gars a dit : mais on dirait que le circulateur tourne lentement. On a commandé un nouveau et tout est rentré dans l'ordre. Heureusement on était à 2 doigts de faire pareil sur les radiateurs du copropriétaire du rez-de-chaussée qui s'était plaint que ça ne chauffait pas très fort...

Y a-t-il un limiteur de pression avant le groupe de sécurité ? J'ai déjà eu sur un chauffe-eau électrique cette pièce de moins d'un an qui s'est bloquée, presque fermée.

D'abord être sûr que l'arrivée d'eau n'a pas un problème. Exemple : j'ai eu un souci de calcaire sur l'arrivée d'un ballon électrique de sol. L'arrivée est horizontale à 30cm du sol et fait un coude 90°C vers le bas dans le ballon. Après avoir solutionné ça (avec du vinaigre blanc chaud mais le ballon a été démonté) un an après environ, rebelote débit très faible. Et bien c'était le limiteur de pression qui s'était bloqué (le limiteur de pression n'est pas une obligation, il est placé avant le groupe de sécurité). Concernant la détection, si c'est bouché à l'entrée ou à la sortie c'est facile. On ouvre l'eau chaude si au début ça coule normalement un court instant ça vient de l'entrée eau froide. Si cela ne coule presque pas, aussitôt c'est sur la sortie eau chaude. Pourquoi ? Le ballon est légèrement extensible, donc si le problème est à l'entrée, la pression emmagasinée va légèrement augmenter le volume, se libérer et faire couler normalement un court instant pour ensuite retomber sur le problème de débit de l'entrée. Si c'est le second cas le débit est bloqué sur le sortie, donc coulera faiblement immédiatement. Bon évidemment ça peut être aussi de chaque côté si c'est le second cas ! On peut aussi louer une machine de détartrage (qui fait circuler en circuit fermé un produit acide qui va dissoudre) avec un produit chez les loueurs de matériel. Mais si c'est complètement bouché, pas évident... Aussi s'il a déjà plusieurs années on peut récupérer 1 à 2 seau de calcaire en poudre (comme du sable) dans le fond par la trappe de visite (où il y a la résistance). Donc 2 seaux à dissoudre ça doit prendre pas mal de produit ! Bon pour le joint il faut impérativement s'en procurer un neuf. Si pas possible mettre de la pâte à joint de qualité (moi j'avais mis de la -40°c-220°c). Egalement pour le serrage adopter la diagonale qui se décale en faisant plusieurs passes à faible serrage angulaire à chaque fois afin d'avoir la meilleure répartition possible (pour un neuf j'aurai fait pareil). Egalement il y a une électrode de magnésium dedans pour limiter l'entartrage je crois et celle-ci se détériore, donc en même temps on la remplace. C'est pourquoi il vaut mieux ouvrir mais il faut quand même avoir quelques notions de plomberie. Si on n'a jamais fait cela, s'abstenir.

S'il y a une très bonne isolation, régulation / programmation en électrique ça peut être jouable. Il y a 20 ans j'avais un collègue qui avait un pavillon neuf tout électrique et j'ai été surpris de son coût annuel à l'époque. Il avait une très bonne isolation, baissait dans la journée et la nuit (attention pas trop car des fois on perd pas mal pour remonter rapidement en température...). Il n'y a pas d'entretien, silencieux (encore que le gaz c'est pas trop bruyant). Pour le gaz ça dépend si distribué, sinon problème de citerne...

Le terme pompe doit renvoyer au circulateur. Le circulateur doit fonctionner correctement sinon les radiateurs ne chaufferont pas car pas de transfert des calories (donc départ très chaud et retour froid). J'ai un copain à qui c'est arrivé. Le chauffagiste n'avait pas la pièce, conclusion je lui ai passé un de récupération. Le gars l'a mise et le chauffage a fonctionné. Faire attention que le moteur n'ait pas beaucoup de couple. Un jour j'avais vidangé l'été la chaudière et laissé au moins quelques semaines sans eau. Cela avait séché et cela avait collé le rotor. En cas de récupération ou comme là, il faut s'assurer que le rotor tourne librement. Il y a un bouchon de visite qui donne accès à l'axe du rotor. Prévoir un récipient en dessous, c'est pas très étanche surtout s'il tourne. Dans les petits circulateurs que j'ai déjà vu il y a un condensateur, il peut claquer et à ce moment là le circulateur ne tournera pas.

J'ai un ami qui a une scierie et il sèche des plateaux (billes de bois sciés), je sais qu'il pulvérise un insecticide aqueux. Il y a aussi une nouvelle réglementation à l'export où il faut un certificat comme quoi le bois a été traité. C'est fait dans une chambre étanche où il y a un gaz pour tuer les larves et insectes... (enfin il fait ça pour des pièces de bois pour calage et / ou caisses ou palettes spéciales). Je lui demanderai le nom du produit aqueux. Moi je dirais de brûler le bois au plus vite...

La maison date de quand ? A quel endroit ? L'isolation est-elle pour un chauffage électrique ? L'eau chaude sanitaire est faite par un ballon électrique ? Essayer d'avoir la consommation du propriétaire précédent et son mode de chauffage. Si difficile, essayer de savoir par un voisin qui livrait le fuel. A partir de là on peut extrapoler l'équivalent en électrique. La chaudière a quel âge ? Je ne serais aussi pas très partisan pour l'électricité ou alors regarder côté pompe à chaleur avec capteur dans le sol.

S'il n'y a qu'un capteur externe, le rajout d'un poêle va fausser. Avez-vous une position réduction temps pour la nuit ? Lorsque votre chauffage d'appoint fonctionne, je mettrais sur nuit. Un chauffage par plancher présente de l'inertie qui semble adaptée au fonctionnement qu'avec un capteur externe. Un poêle comme le colonial de chez Godin doit faire 9 Kw, mais on peut mettre de la bûche de 50cm si mes souvenirs sont bons ! Un poêle c'est bien mais il faut penser aux cendres, nettoyage et approvisionnement du bois !

Un dernier étage est généralement pas terrible au niveau isolation. Est-ce un toit terrasse ou un comble perdu ? La construction date de quand ? Si avant 1974 ça peut ne pas être terrible du côté isolation. Combien de facades ? Si bien isolé, l'électricité peut être valable. Pas d'entretien, si pas de gaz actuellement (pas d'abonnement en plus), investissement installation plus faible... Voir aussi climatisation réversible, car si dernier étage isolation faible, ça chauffe l'été ! Ce sera un modèle air/air, s'il fait vraiment très froid, il faudra prévoir un petit appoint mais sûrement pas très souvent. PS : Pour la climatisation le dernier étage est aussi favorable si toit terrasse mais il faudra une autorisation des copropriétaires. Pensez aussi au contrat d'entretien.

C'est pas très vieux ? Y a-t-il un entretien régulier ?
Que dit le manuel sur la mise en sécurité ? Y a-t-il un manomètre de pression d'eau du circuit de chauffage ? Si oui, 1 ou 1,5 Bars ? Si très bas remettre de l'eau à cette valeur.
Ça peut être le système de détection de flamme. Sur les vieux système c’était une cellule qui pouvait s'encrasser un peu.
Sinon je crains qu'il faille appeler un chauffagiste pour une petite révision.

Il existe une correspondance puissance fournie avec un litre fuel. Après il faut mettre un coefficient dû au rendement. Je dirai de 0,95 à 0,75 pour avoir l'équivalent électrique qui en théorie a un rendement de 100 %, 0,95 pour une très bonne chaudière fuel, 0,75 pour un mauvais rendement, donc si mauvais rendement on consommera moins d'électricité en équivalent. Après vous pouvez faire votre bilan. D'après votre consommation et surface ça me paraît très faible (enfin ça dépend aussi du lieu en France). Je pense que vous ne pourrez pas gratter grand-chose. De toute façon vous aurez l'entretien du fuel. Pensez aussi qu'en EJP il ne faut rien consommer dans les moments critiques, car la pénalité est très élevée. Estimer ce que vous consommerez en dehors est obligatoire.

Avez-vous le manuel d'utilisation ? Il peut y avoir une sécurité qu'il faut réarmer mais si cela se reproduit rapidement, il faut demander à un chauffagiste. Rechercher aussi dans les autres questions.

Vous avez un thermostat sur la chaudière elle-même et un thermostat d'ambiance. Le thermostat d'ambiance a 2 fils ?

Ca peut être une position hors gel, donc ça va chauffer par sécurité. Trouver la documentation du robinet thermostatique. Sur un convecteur électrique c'est vers 6 à 8°C, je crois.

Les circulateurs sont plus ou moins standard en longueur. Ils en existent des extensibles. Version bridée ou raccord union. Sinon voir le site www.julien-et-mege.fr/contact pour demander un distributeur.

En ce qui concerne le blocage circulateurA priori il ne doit pas y avoir de fusible. Sur une technologie ancienne de circulateur (ou accélérateur) il y a un condensateur. Il peut être défectueux. Le corps est-il beaucoup plus chaud que la partie corps où il y a une entrée/sortie eau ? Si oui, cela alimente donc soit le condensateur ou le moteur grippé. Normalement 2 enroulements, au pire un coupé ou en court-circuit partiel la Le circulateur peut être aussi à remplacer.

J'ai un copain ancien chauffagiste qui m'a dit récemment qu'il changeait systématiquement le gicleur une fois pas an. Manifestement un mauvais reglage, il serait mieux de faire faire un entretien. Le technicien fait une mesure sur le conduit de fumée et je crois maintenant qu'il a l'obligation de donner la valeur. Y a-t-il un petit oeilleton pour voir la flamme ? Quel est le modèle de brûleur ?

Ca doit se trouver en pièces détachées. Moi je ne m'en servirai pas tant que ce n'est pas remplacé. Je pense aussi qu'il faut une bonne aération dans la pièce où c'est utilisé. C'est comme les aérations pour le gaz que certains colmatent.

Au pire faire l'essai en tournant à la main lentement. Une fois déterminé, corrigez éventuellement et remettre à l'heure. Respectez le sens de rotation indiqué et qui sert pour mettre à l'heure.

Bonjour.
Sur le site auer-gianola.fr on trouve les pièces détachées, la gestion des pièces détachées est assurée par notre usine de Feuquières en Vimeu (80210), ainsi que les stations service ci-après. USINE téléphone : 03 22 61 21 21, sinon si pas de site il faut appeler le fabricant, demander le SAV ou un revendeur agréé qui s'occupe des pièces détachées.

Si vous avez un chauffage gaz il vous faut un contrat d'entretien. Il en existe des pas très chers et apparemment sérieux. Le tout est de trouver. Je conseillerai de demander à votre voisinage qui aurait le même type de chauffage à qui il s'adresse.

Si vous avez modifié votre installation à l'étage on peut supposer que vous avez vidangé une partie du circuit d'eau. Avez-vous remis de l'eau et purger en haut ? Si vous avez mis de l'eau et pas purgé cela ne fonctionnera pas en haut et bien en bas...

Demander au service des impôts les textes, voir aussi sur internet par ex www.genie-climatique.org.

Rechercher un fournisseur de pièces détachées comme : www.pointpieces.com
Sinon j' été allé à 78 Coignières il y a un an acheter un joint de chauffe-eau électrique Chaffoteau &t Maury, c'était pour le boulot donc je pourrai retrouver la facture. L'entreprise faisait de l'entretien de chauffe-eau gaz et vendait des pièces détachées. Il devait y avoir 2 ou 3 points en région parisienne.

Mal isolé n'arrange pas mais est-ce un appartement (cas défavorable rez-de-chaussée ou plus mauvais le dernier étage, baies vitrées) ou maison ? Quelle région ? Quelle surface ? Et température extérieure nuit et jour du relevé. 1m3 correspondrait à 11kW soit 33kW jour. Pour 20 mn ça dépend tous les combien ?

Demander à un maçon mais j'ai bien peur que la seule solution économique sera un tubage, sinon il faut refaire complètement ou partiellement le conduit.

Un thermostat peut se dégrader mais ce n'est pas vieux... Vérifier aussi où se prend la température. Si par exemple besoin de l'air ambiant, vérifier si pas osbtrué par la poussière. Préciser marque et modèle.

Normalement le point de fonctionnement d'une chaudière de ce genre doit être de 75 à 80°C. C'est pour éliminer la condensation due à la combustion. Il faut une vanne de mélange (manuelle mais il faut ajuster ou motorisée, avec un contrôle de la température ambiante) à ce moment là l'eau sera plus chaude.

Avant le changement de pile c'était OK ? Les nouvelles piles sont neuves et bien mises ? Je suppose que vous avez déjà dû essayer et contrôler cela une fois ou deux. Eteindre complètement le circuit électrique de la chaudière et rallumer 30 secondes plus tard. Voir le manuel d'utilisation de la chaudière sur les résolutions de pannes. Si pas de manuel voir sur le site internet du fabricant.

Il faudrait donner plus de précisions sur le produit (marque et réference). Je suppose que c'est un système à eau. Peut-être que la température monte assez haut ? Ceci pourrait faire des contraintes mécaniques qui se traduirait par un bruit. Je ne connaissais pas mais d'après des sites de fabricants, tout est en métal. Si vous avez un circulateur réglable, essayer avec la vitesse la plus forte. Par contre l'accélérateur est un peu plus bruyant.

Je n'avais pas pensé mais une pompe à chaleur fera baisser la consommation électrique. On peut espérer presque 75 % de rendement si conditions favorables, 1 kW absorbe = 3 kW restitués). L'inconvénient est que votre budget chauffage étant faible, l'amortissement de l'installation sera moins rapide... Après voir côté chauffe-eau, est-ce un ballon électrique actuellement ? Si oui, étudiez en solaire.

Vérifier si la pression était bonne, comment ? N'y a-t-il pas un manomètre du circuit de pression d'eau ? Si, oui quelle valeur ? Avez-vous le manuel d'utilisation ?

Demander au fabricant SIME France 66 Rue Jean Baptiste Lebas - 59910 BONDUES. Tél : 03 20 25 36 58.

Je ne pense pas que cela apportera quelque chose de changer. Pour économiser voir plutôt côté régulation, puis chaudière.

Chaudière à bois ? Diamètre ? Avez-vous vérifié les instructions du fabricant sur l'installation ? Voir auprès de lui.

Pas facile à distance. Il faudrait demander l'avis d'un chauffagiste. Peut-être pas facile si vous n'en connaissez pas. Sinon voir avec des amis ou de la famille dans le secteur qui en connaitrait un. Il faudra peut-être prévoir un dédommagement pour le chauffagiste.

Il faudrait déjà demander l'avis au conseil syndical de l'immeuble si en copropriété. Sur du récent il peut y avoir une isolation du circuit sur le palier. Au niveau des raccords du radiateur on peut aussi avoir de quoi fermer. J'ai démonté un radiateur percé chez une cousine en copropriété. Il y avait les arrêt décrits ci-dessus. L'immeuble ayant pas mal d'appartements j'ai considéré que la perte d'eau d'un radiateur serait négligeable. Je pense qu'il vaut mieux quand même voir avec le conseil syndical ou le gardien. Un thermostatique n'est pas l'idéal pour fermer le circuit. Personnellement, pour tapisser je ne le ferai pas.

Avez-vous vérifié la pression du circuit d'eau ? Manomètre à 1 à 1,5 Bar. Pour trouver un chauffagiste le mieux est de demander à ses voisins à qui ils s'adressent.

Ce que vous appelez le trop plein c'est une soupape de sécurité ? Il peut arriver qu'elle ne se referme pas bien. Vérifier aussi si elle n'a pas une position forçage ouverture.

Se reporter impérativement aux instructions du fabricant. Si pas clair contacter le fabricant directement. S'il faut mettre un neutralisant à faire absolument.

Si brûleur à pulvérisation et ventilateur turbine il faudrait voir l'usure du gicleur. Quel âge ? Un copain chauffagiste change d'office tous les ans. Ensuite il pourrait y avoir dégradation de la ventilation. Le réglage d'air a-t-il été modifié ? Si suie noire, mauvais fonctionnement et si détection de flamme optique encrassement, donc mauvaise détection et mise en sécurité. Il ne doit pas y avoir de problèmes d'électrodes allumage puisque cela s'allume.

Il faudrait préciser la région, au moins l'altitude. Isolation normale, électrique ? Je regarderai de prévoir pour l'avenir une PAC (pompe à chaleur) mais il faudrait un plancher chauffant à circulation d'eau.

Je vous conseille d'aller voir les sites : www.delavan www.steinen pour Steinen, pour la France www.diff.fr ou chez un distributeur : www.cath.fr ou www.cedeo.fr

Faire une recherche sur INVERTER 6003C sur le web. Code E4 signifierait encrassement, éventuellement voir : http://www.lne.fr/appareils_mobiles_chauffage.pdf
il y a des fabricants et distributeurs.

Remonter avec : http://www.lne.fr/appareils_mobiles_chauffage.pdf
au fabricant ou distributeur.

En recherchant sur Google.fr et Fagor fabricant, premier lien :
Batiproduits Fagor Electroménager SA