Bonjour.

J'ai sur un mur une barrette de coupure de terre (voir photo) sur laquelle est fixée en partie inférieure le conducteur de terre qui s'enfonce sous le carrelage au droit de la barrette et en partie supérieure deux conducteurs de protection reliant le tableau principal et un tableau divisionnaire situés chacun à environ 5 m de la barrette.

Ai-je la possibilité d'encastrer le conducteur de terre dans une saignée du mur ?
Ai-je la possibilité de déplacer la barrette ? J'aimerais par exemple la placer plus proche du plafond et la cacher derrière une trappe. J'aurai alors besoin de rallonger le conducteur de terre, je ne sais pas si cela est possible ?
Merci.

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Note : Le conduit flexible va de l'insert au sommet de la cheminée en un seul morceau.
Il n'y a pas de raccord au niveau du plafond.
La plaque et le scotch sont là pour assurer l'étanchéité à l'air.

Bonjour Mario.

J'ai posté des photos. Je ne sais pas si vous les avez vues.

Merci pour votre aide.

Bonjour Mario,
Voici quelques photos.

Il y a un espace de 23 cm derrière l'insert.
La plaque de placo derrière l'insert est bien un placofeu et l'isolant qui a été utilisé derrière est de la laine de roche.
Je compte recouvrir cette paroi de Firerock lors de la réalisation des caissons.

Le scotch alu a été utilisé pour raccorder le conduit de fumée en boisseau au conduit flexible.
Cela a été réalisé par un professionnel. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela n'est pas normal ?
Merci.

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Bonjour.

J'ai fait installer un insert étanche avec prise d'air extérieure.
Je souhaite réaliser l'habillage en mur en pierre en partie basse, placo en partie haute et linteau bois entre les deux.
Au-dessus, il y a un plafond en briques suspendues sous solives bois.
Je souhaite réaliser l'isolation de la hotte avec caisson de décompression en Firerock.

D'après le DTU 24.2 Figure D.1, le conduit dans la partie caisson de décompression doit être isolé.
Est-il possible d'entourer le conduit de laine Firerock ? Si oui, le parement alu doit se trouver côté intérieur (contre le conduit) ou extérieur ? On le maintient avec de la bande alu adhésive ?

En partie basse du caisson de décompression, est-on censé mettre deux couches de Firerock dos à dos pour qu'il y ait un parement alu côté caisson de décompression et un parement alu côté chambre principale ?

L'isolation du conduit dans la chambre principale (sous le caisson de décompression) est-elle autorisée ?
En effet, lorsque l'insert ne fonctionne pas, le conduit étant en contact direct avec l'air extérieur, il représente une large surface de déperditions thermiques.
Néanmoins, cette partie du conduit demande peut-être à être ventilée lorsque l'insert fonctionne et son isolation est peut-être prohibée ?

Merci pour vos conseils.

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Citation :
- les ID 63A peuvent s'alimenter en 10² s'ils ne font pas l'objet d'un repiquage sinon 16²

Est-ce que ça marche aussi pour un disjoncteur 63 A (qui alimente un tableau divisionnaire) ?

Merci beaucoup pour la NF C15-100 !

Oui, j'imagine bien qu'on ne peut pas mettre du 1,5² sur une alimentation principale. Ce que je ne comprenais pas, c'est comment on définissait la plus petite section que l'on pouvait mettre. Je comprends maintenant avec les extraits de la norme que vous avez joints que c'est réglementaire. Minimum 16² pour un AGCP 60 A. OK.

Citation :
- les ID 63A peuvent s'alimenter en 10² s'ils ne font pas l'objet d'un repiquage sinon 16²

Si je comprends bien, cela signifie que si chaque ID est alimenté séparément, en aval des borniers (ou peignes verticaux) on est jamais obligé d'utiliser une section supérieure à 10² ?

Comme je n'avais pas de 10² sous la main, j'ai fait mes branchements en 16². Un 16² avec un peigne horizontal ne tient pas dans une borne à vis. Sur la hauteur du peigne j'ai coupé 2 brins du 16² et retiré le plastique du fil et du peigne pour que ça tienne (voir photos). Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire que c'est vraiment mauvais si c'est le cas ! Si je peux effectivement mettre du 10² partout, je referai en 10² lorsque je reprendrai mon tableau proprement à la fin de mes travaux.

P. S. : Sur le schéma de la notice de la PAC que j'ai donné dans mon premier message, je note que les ID ont des arrivées basses et départs hauts. Ça existe ou c'est une erreur de schéma ?

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Merci. Où peut-on trouver les textes officiels de la NF C15-100 (pas les résumés de Legrand ou Schneider) ?

Je suis dans le cas d'un DB 60 A fixe qui se trouve à 50 m de mon tableau. Ils sont reliés par des fils en 35² qui se terminent avec des fouets en 16². Je comprends qu'il faille une grosse section sur 50 m pour limiter la chute de tension. Mais qu'est-ce qui définit la section minimale qui est possible de mettre localement sur cette ligne 60 A ?
Est-ce que par exemple il aurait été possible de mettre un fouet en 10² ?
Ma question porte sur la compréhension théorique du phénomène d'échauffement et sur l'aspect réglementaire.

Lorsque vous dites : "Pour le fouet c'est un peu différent le 16² convient jusqu'à 27m dans une installation domestique, donc pas de soucis sur 20cm.", pourrait-on conclure de la même façon : le 1,5² convient jusqu'à 3 m dans une installation domestique (chute de tension < 3 % à 60 A, c'est bien ce que vous entendez ici ?), donc pas de soucis sur 20 cm et donc mettre un fouet en 1,5² ?

Voyez-vous ce que je ne comprends pas ?
Merci.

PS :
Avec un fouet par exemple, on passe parfois de 35 mm² à 16 mm².
Il parait que ce n'est pas grave car la section en 16 mm² ne fait que 20 cm.
Je ne comprends pas bien cela.

Bonjour.

Oui, c'est bien ça. La borne de connexion 4 052 07 ne peut pas se mettre sur un différentiel à cause des deux "tétons" à l'avant. C'est effectivement une borne 4 050 09 qu'il faudrait utiliser.
Entre temps, je suis passé au magasin et ils ont accepté de me remplacer le différentiel et l'un des disjoncteurs par des modèles à vis. Ce sera plus simple.

Pour ce qui est des 10² suffisant, quelle est la règle à respecter ?
Je comprends bien comment choisir la section des fils en aval des disjoncteurs en fonction de leur calibre et du calcul de chute de tension mais je ne comprends pas comment on détermine qu'on peut mettre du 10² au lieu de 16² dans le tableau à certains endroits. J'avais entendu qu'on pouvait mettre une section plus petite sur une petite longueur, mais je ne comprends pas bien ce que change le fait que ce soit une petite longueur car à l'endroit où la section est réduite l’échauffement sera plus important il me semble.

Merci beaucoup !

Bonjour CMT.

Est-il possible possible de mettre un fil dans une borne automatique de disjoncteur/différentiel ?

Puisque je suis derrière un interrupteur différentiel 63 A, suis-je censé utiliser du 16 mm² ?

La borne de connexion 4 052 07 permet de mettre des fils jusqu'à 25 mm² mais je ne suis pas sûr de pouvoir la brancher sur l'interrupteur différentiel car il y a deux tétons sur la partie blanche.
Cette partie blanche peut peut-être se retirer.
Sur ce site, il est indiqué : "Permet le raccordement de DNX³ et DX³ uni + neutre à bornes auto tout en permettant le passage des peignes universels". Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ce que cela veut dire, mais ça donne peut-être la réponse ?

Merci pour votre aide.

Bonjour.

J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose d'un interrupteur différentiel à départ automatique et de disjoncteurs à arrivée automatique (deux C32 et un C10).

Existe-t-il une solution pour réaliser ces branchements sur des bornes automatiques ? Quelle section de fil suis-je censé utiliser ?
Je note que sur le schéma le C10 est associé à un interrupteur différentiel à part et n'est pas relié au compteur d'énergie. Il me semble qu'il alimente la carte de gestion ECS sur laquelle est reliée une résistance d'appoint de 1,5 kW qui doit prendre le relais en cas de panne de la PAC. Le suppose que ce disjoncteur est relié à un interrupteur différentiel à part justement pour prendre le relais de l'ECS si l'interrupteur différentiel de la PAC venait à se déclencher. Dans cette situation, il me semble qu'il serait possible de déclencher les deux C32 et de réenclencher l'interrupteur différentiel afin de réalimenter le C10 pour ne garder ainsi qu'un seul interrupteur différentiel et faire le comptage d'énergie sur l'ensemble des trois lignes.
Voyez-vous une autre utilité à disposer de deux interrupteurs différentiels ?

Merci pour votre aide.

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Bonjour.

Le COP dépend également de la température à laquelle l'eau est chauffée.
La loi d'eau doit être configurée en fonction des déperditions du logement.
Je suis parvenu à contacter le SAV de la PAC par téléphone. Il m'a confirmé que la loi d'eau renseignée était celle par défaut et que l'installateur aurait dû la modifier.
Il m'a indiqué de réduire les valeurs pour tenir compte de la bonne isolation de mon logement.

Quels sont les arguments qui vous font dire qu'il n'y a aucun intérêt a vouloir modifier la courbe de chauffe et que c'est une mauvaise et fausse idée ?

Cordialement.

Bonjour.

Je dispose d'une PAC avec un ballon tampon.
J'ai un circuit de chauffage avec radiateurs fontes.
La maison est entièrement rénovée au-delà du niveau BBC.

Je souhaiterais régler la loi d'eau de la PAC volontairement bas de façon à toujours l'utiliser à son meilleur COP, quitte à ne pas atteindre la température de consigne. En cas de grands froids, lorsque la température de consigne ne sera pas atteinte, j'allumerai mon insert à bois. Par exemple, je pourrais configurer une loi d'eau constante à 35 °C.
Est-ce que cela est possible ou y a-t-il des contre-indications à faire cela ?

Pour information, vous trouverez ci-dessous la loi d'eau actuellement configurée sur la PAC.
Je ne sais pas s'il s'agit de valeurs par défaut ou des valeurs renseignées par l'installateur, mais je suis très surpris par ces températures, notamment les 45 °C pour 20 °C à l'extérieur.

Merci pour vos conseils.

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Bonjour Gad,

Merci pour les explications.
Lorsque les poutres sont traitées par bain, ça ne les traite pas à cœur ?

J'utilise effectivement un masque.

Il n'y a pas de traces de galerie ni de parties humides.
Peut-être est-ce le cas parce que le bois été correctement traité.
Si en ponçant je retire ce traitement, je ne m'expose pas à un risque ?

Bonjour.

Je ponce les poutres de ma charpente pour y remettre un vernis ou une lasure plus claire.
Il me semble qu'il s'agit d'une essence de résineux (arrivez-vous à la déterminer à partir des photos ?) et je suppose que le bois avait été traité contre les insectes (maison des années 70).
Je m'interroge sur le type de traitement qui a dû être fait.
Est-ce un traitement à cœur ou superficiel ? S'il s'agit d'un traitement superficiel, est-ce que je le retire en ponçant et dois-je prévoir de retraiter les poutres avant de les vernir ?

Notez que je n'ai pas de problème d'insectes xylophages sur ma charpente.
Il s'agit d'une question préventive.

Merci pour vos conseils.

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OK. Le cadre fait 15 mm.

J'aurai du mal à laisser un jeu en largeur.
Je ne vois pas trop comment on pourrait sortir l'insert puisqu'il est connecté à l'arrivée d'air et au conduit de cheminée.
Une fois que j'aurai posé des pierres au-dessus de l'insert, il ne sera plus envisageable de bouger l'insert.

Bonjour Alma1.
Merci pour vos réponses.

Je compte mettre des grilles de ventilation en parties hausse et basse sur les deux côtés du muret ainsi que des grilles sur les côtés de la chambre de décompression au niveau du plafond.
Je prévois de monter les pierres jusque 20 cm au-dessus de l'insert puis finir par dessus en placo feu et laine type Firerock.
De quelle distance parlez-vous ?
Les pierres, le mortier et l'enduit peuvent être en contact avec l'insert ?

Bonjour.

Je réalise l'habillage d'un insert en pierre apparente. J'ai réalisé les premières rangées (voir photo ci-dessous) avec un mortier de ciment. Je crois comprendre qu'il serait préférable d'utiliser un mortier de chaux car "les maçonneries de pierres ont besoin de respirer pour réguler l’humidité".
1) Est-ce que cela reste nécessaire pour une maçonnerie à l'intérieur ?

Pour mes pierres en granit, je devrais utiliser un mortier de chaux avec une chaux NHL3,5 ou HL5.
Je ne trouve pas facilement de mortier de chaux prêt à gâcher dans les magasins près de chez moi.
2) Est-ce que un mortier bâtard (que je trouve plus facilement) pourrait convenir ?

Pour la réalisation des joints de parement, j'ai acheté un sac d'enduit de parement à la chaux.
J'ai pris du Rénopass Chaux GF.
3) Y a-t-il une différence entre un enduit et un mortier ?
Dans les deux cas, c'est du sable et de la chaux ? Est-ce que je pourrais (devrais ?) aussi l'utiliser pour monter mon mur ?

Merci pour vos conseils.

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Bonjour.

Je n'ai pas encore choisi l'armoire de toilette.
Souvent il n'y a qu'une seule alimentation reliant la lumière et la prise de courant simultanément.
Est-ce bien le sens de votre question ?

Merci beaucoup ! Bonne journée.

OK, merci.
Je n'ai pas encore fini de monter les cloisons, donc à ce stade je peux encore faire l'une ou l'autre des deux options.

Bonjour.

Pour l'installation d'une armoire de toilette disposant d'un éclairage et d'une prise de courant, est-on censé prévoir un branchement sur un circuit de prises, un circuit de lumières ou les deux sont autorisés ?

Merci.

Bonjour.

Je vais brancher mon tableau divisionnaire.
Ci-dessous le schéma actualisé.
En relisant les réponses de cette discussion je ne suis plus tout à fait sûr de moi. J'ai plusieurs questions :

- Il n'y aura finalement que 4 m de fils reliant le tableau divisionnaire au tableau principal.
En amont du tableau divisionnaire, j'ai mis un disjoncteur 63 A. Il me reste du câble 3g10².
Est-il possible de l'utiliser pour relier les deux tableaux et utiliser son fil de terre pour relier les borniers de terre des deux tableaux ?

- Il me reste également du câble en 2x35². Est-il possible de l'utiliser pour relier les deux tableaux en coupant quelques brins aux extrémités pour ne pas à avoir à utiliser de fouets ?
- Les sections de 10 à 20 cm de fils en 16² dans les tableaux peuvent-ils être remplacés par du 10² (beaucoup plus maniable) ?

Merci à vous.

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Bonjour CMT.

J'ai vu qu'il existait cela. Néanmoins, y a-t-il un risque à créer un bouchon de mousse PU ou de silicone au milieu de la gaine ?

J'ai également un câble 3g10 pour le chargement de mon VE.
Il va passer sur 4 m dans une cloison isolée en laine de verre.
Je ne pensais pas mettre de gaine pour simplifier l'étanchéité à l'air.
Est-il préférable de le passer dans une gaine pour éviter qu'il ne chauffe au milieu de l'isolant ?

Merci.
Bonne journée.

Bonjour à tous.

J'ai quelques gaines électriques qui traversent mon plan d'étanchéité.
Pour les rendre étanche à l'air, j'ai l'intention de faire une petite incision dans celles-ci au niveau du plan d'étanchéité pour y injecter une mousse polyuréthane ou un silicone.
Avez-vous des recommandations ? Y a-t-il des contre-indications liées à l'échauffement des fils ?

Merci pour votre aide.

Citation :
Si le sèche-serviettes est à double isolation, non.

Parlez-vous ici de la classe II ? Il s'agit d'un sèche-serviette à eau chaude relié sur une PAC.

Citation :
La canalisation d'eau en cuivre doit être mise à la terre, peut-être à son origine.

Je lis en effet souvent qu'il faut relier à la terre les canalisations métalliques à leur entrée dans le logement. Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ? L'arrivée d'eau en cuivre arrive jusqu'à ma chaufferie où se trouve mon tableau. Il serait beaucoup plus simple pour moi de faire la connexion à cet endroit.

Citation :
Mais c'est du PVC.

Je suppose que vous parlez de l'arrivée d'eau provenant de l'extérieur. Juste après son entrée dans la maison, il y a une vanne puis l'arrivée d'eau continue en cuivre jusqu'à la chaufferie d'où part tous les tuyaux multicouches desservant la maison.

Bonjour GL.

Le sèche-serviette est métallique.
Pas besoin de le relier à une LES ? Ou simplement le relier à la terre d'un circuit lampe ou prise ?

Pour la LEP, je crois n'avoir que l'arrivée d'eau de métallique (cuivre).
Je suis censé la relier à la borne de terre de mon tableau ?

Merci.

En parcourant les fils de discussion traitant du sujet sur ce forum, j'ai l'impression que la liaison équipotentielle n'est pas nécessaire dans une salle de bain dont la tuyauterie est en PER, le receveur de douche est en résine et la fenêtre en PVC.

De métallique, dans ma salle de bain, je crois qu'il n'y a que la platine de douche, les coudes multicouches s'y insérant et un sèche-serviettes en acier.

Je crois comprendre de ce forum qu'il y a deux choses différentes : une boucle de liaison équipotentielle dans la salle de bain qui retourne ensuite à la prise de terre de l'installation et un repiquage sur la protection de terre d'un circuit. Je ne suis pas bien sûr de comprendre.
Dans le livre que j'ai, il ne semble pas y avoir de notion de boucle pour la liaison équipotentielle locale de la salle de bain.

Bonjour.

Faut-il relier une platine de douche à la terre ?

En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel.
Mon plombier me disait qu'en général, s'il mettait à la terre, il se repiquait sur la terre d'un luminaire au plafond de la salle de bain. C'est possible de faire ça ?

Les tuyaux arrivant dans la platine sont en multicouche.
On peut donc se demander comment la platine pourrait se retrouver sous tension et donc quelle est l'utilité de la relier à la terre.

Merci.

Merci.
Bonne journée.

Bonjour,

Je me pose toujours la question de la section de fil à utiliser sur une courte distance. 60 A sur 1 m de 10² donne une chute de tension de 0,12 %, ce qui semble donc acceptable.
Cependant, je suppose qu'il n'est pas le seul critère à prendre en compte, car je suppose qu'il n'est pas autorisé de mettre 10 cm de 1,5² sur l'alimentation principale, étant donné que la chute de tension induite n'est que de 0,08 % ?

Bonjour.

Est-il possible de mettre du 10 mm² pour les petites longueurs situées à l'intérieur des tableaux (voir fils surlignés en jaune dans schéma ci-dessous) ?

Merci.

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Merci pour vos réponses.

Merci pour votre réponse.

Est-ce que je peux en conclure qu'il est préférable de ne pas mettre une antenne TV à la terre plutôt que de la relier au système de terre de l'habitation ?

Un couvreur me disait que de toutes les antennes qu'il avait démontées, il n'en avait jamais vu de reliées à la terre.
Je suppose donc que les mâts d'antenne des maisons individuelles n'attirent pas spécialement la foudre.
Est-ce que cela reste vrai si je rallonge le mât d'environ 1 m pour mon anémomètre ?

Bonjour.

Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ?
Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ?

À noter que je souhaite allonger un peu la mât pour placer un anémomètre connecté au-dessus de l'antenne.

Merci.

Merci bien.

Je pense pouvoir me débrouiller avec tout ça.
Bonne journée.

D'accord. Merci.

Le convertisseur est compatible avec les spots MITTLED (https://www.ikea.com/fr/fr/p/mittled-spot-a-led-intensite-lumineuse-reglable-blanc-00528662/) ou baguettes MITTLED (https://www.ikea.com/fr/fr/p/mittled-baguette-lum-led-plan-travail-cuis-intensite-lumineuse-reglable-blanc-70528569/). Les spots ont une puissance de 2,2 W (150 lm) et les baguettes de 4 W (260 lm) en 40 cm et de 5,5 W (410 lm) en 60 cm. La température est de 2700 K. Sous les meubles en haut à droite sur le plan, je pensais mettre 3 spots (6,6 W) ou 1 baguette de 60 m et 2 baguettes de 40 cm (13,5 W). Si je comprends bien, selon vous 13,5 W c'est beaucoup trop ?

Enfin, pensez-vous qu'il soit possible de rallonger le câble de raccordement entre un luminaire et le convertisseur (https://www.ikea.com/fr/fr/p/vagdal-cable-de-raccordement-blanc-70463600/) en coupant ce câble et en faisant des raccords avec des Wagos par exemple ?

Merci pour votre aide précieuse.

J'ai trouvé ce transfo : https://www.ikea.com/fr/fr/p/ansluta-transformateur-led-avec-fil-blanc-80405841/.
Est-il possible de couper de chaque côté de l'interrupteur et de faire des raccords jusqu'à l'interrupteur mural ?

Il restera néanmoins le problème des câbles de raccordement qui sont de 3,5 m chez Ikea alors qu'il me faudrait 5 m pour les deux passages au plafond.

Ça risque d'être compliqué de n'avoir qu'un seul point d'allumage j'ai l'impression.

Bonjour GL.

Voici de nouveau le lien : https://www.luminaire.fr/arcchio-nortra-lampes-sous-meuble-led-lot-de-3.html.
En copiant-collant l'URL ça fonctionne chez moi sinon.
J'avais vu les produits Ikea mais c'est le même problème, je ne sais pas comment les relier à un interrupteur mural.

Bonjour.

Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine.
Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple.
Je recherche quelque chose de fin et qui se place de façon à ce qu'il n'y ait pas de fil apparent.
Par exemple ce genre de produit.

Généralement, ce genre de produit possède un interrupteur intégré. Savez-vous s'il existe d'autres produits que l'on peut relier à un interrupteur ?

S'il est plus simple d'avoir l'interrupteur intégré, cela peut me convenir mais il me faut trouver un produit qui possède suffisamment de longueur de fil pour relier les lampes en passant par le plafond car les meubles hauts de cuisine ne sont pas tous continus.

Merci pour vos conseils.

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Je prévois déjà de mettre un IS au début du tableau divisionnaire (voir schéma ci-dessus).
Du coup l'IS dans le tableau principal servirait uniquement à couper la ligne reliant les deux tableaux.

Merci pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée.

Merci beaucoup pour les informations.

Si j'ai bien compris, l'interrupteur sectionneur ne répond pas à la norme.
Dans ce cas, je pense ne rien mettre car je ne vois pas bien l'utilité de l'interrupteur sectionneur dans cette situation.

C'est effectivement beaucoup moins cher.

N'étant pas connaisseur, je n'achète pas sur internet le matériel électrique.
Est-ce que ce site est un site de confiance ?

Pour ce prix, je pourrais être prêt à mettre le module pour respecter la norme. Dans le cas où il y aurait plus de 63 A tirés par le tableau divisionnaire, est-ce que ce disjoncteur va sauter avant le DB ? Avant le Linky ?
À la limite, je préférerais presque que ça saute au DB ou Linky car, se trouvant à l'extérieur, ils pourront être réarmés par les locataires si je suis absent.
J'imagine que la situation est peu probable car il semble difficile de dépasser 63 A en utilisation normale.
Il faudrait un court-circuit mais dans ce cas les disjoncteurs du tableau divisionnaire devraient sauter les premiers ?

1/ OK, merci.

2/ Je n'ai pas trop l'habitude d'estimer la puissance max. Le tableau divisionnaire est pour un logement indépendant au RDC que je compte mettre en location courte durée. En suivant la norme, je me retrouve avec deux lignes commençant par des ID de 40 A (voir schéma ci-dessous). Je suppose que 9 kW (40 A) max suffit.
Le problème que je vois à mettre un disjoncteur 40 A dans mon tableau principal est que si un jour les personnes dans le logement tirent plus de 40 A au total, ça va sauter dans le tableau principal et ils ne pourront pas réarmer.
Si je mets un 63 A, quel est son utilité ?
Chez Legrand, je ne trouve pas de disjoncteur 63 A sur 1 module. Celui que je pense qui conviendrait c'est le "Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute/départ bas vis 2P 63A courbe C - 2 mod" à 163 € chez Rexel : https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Distribution-et-protection-de-l%27%C3%A9nergie/Disjoncteur-modulaire-4%2C5kA-et-6kA/Disjoncteur-DX%C2%B36000-10kA-arriv%C3%A9e-haute-d%C3%A9part-bas-vis-2P-63A-courbe-C---2-mod/LEG407790/p/69704697.
Un peu cher pour un module qui ne sert à rien d'autre qu'à respecter la norme si j'ai bien compris.

3/ OK, c'est l'intuition que j'avais. Merci !

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Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Ah oui d'accord. Je peux par exemple utiliser la 1ère borne du peigne pour alimenter l'ID de la borne VE et la 3ème borne pour alimenter le tableau divisionnaire via un disjoncteur.
Comment choisir son calibre ? 40 A ? 63 A ?

Pour le calcul des sections de fils, si je comprends bien, je pars des 1,7 % de chute de tension depuis mon tableau, puis je calcule la chute de tension sur le circuit restant. La somme des deux ne doit pas dépasser 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages.
Par exemple, si j'ai 15 m de circuit d'éclairage derrière un C10, ce qui correspond à 2,0 % de chute de tension pour du 1,5 mm², cela signifie que ma chute de tension cumulée est de 3,7 % ? Selon la norme je suis censé mettre du 2,5 mm² pour ce circuit d'éclairage pour tomber à 2,9 % de chute de tension cumulée ?

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Bonjour.

Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison. Le tableau divisionnaire comporte également son propre IS servant de coupure "générale" au logement en location courte durée. Après l'IS de mon tableau principal, j'ai un compteur d'énergie, puis j'alimente le peigne vertical au plus proche du parafoudre situé près du bornier de terre. Pour alimenter le tableau divisionnaire mais également un interrupteur différentiel (ID) non relié par le peigne vertical, je compte utiliser les borniers de phase et de neutre en haut de mon tableau en les alimentant via le haut du peigne. Est-ce que tout ça est bien correct ?

J'ai prévu du 16 mm² partout par défaut. Comment je peux calculer la section nécessaire ?
Pour la borne de recharge de véhicule électrique (VE) de 7,4 kW (32 A) située à 14 m, j'ai prévu du 10 mm² car c'est la section minimale requise selon la norme NFC 15-100 derrière un disjoncteur de calibre 40 A.
Compte tenu de la distance, est-ce suffisant ?
Merci.

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Merci. Je choisirai au cas par cas. Je voulais être sûr que c'était possible d'utiliser le bornier ainsi.
Bonne soirée.