Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse. J'ai refait les tests comme indiqué, et tout confirme que la résistance n'est pas en tort.
Car bonnes valeurs de résistance avec l’ohmmètre (23.4 ohms) et absence de fuite (I.).

En fait c'était bêtement du calcaire, je viens de relancer en forcé, tout fonctionne.
Par contre je me rends compte que mon tableau ne possède pas de protection C2 pour le HP/HC je vais y remédier.

Par contre, par curiosité, pourquoi un multimètre en ohmmètre n'est pas adapté pour mesurer les valeurs de la résistance ? Il m'avait servi pour détecter la panne de la résistance de mon radiateur électrique où les valeurs montraient clairement pourquoi l'ampérage faisait sauter le disjoncteur. En quoi un testeur d'isolement diffère ?
Je croise les doigts pour le moment.

En tout cas, encore merci pour votre accompagnement.

Et contacteur sur 1, avec la résistance débranchée = 230V délivrés aux fils qui alimentent la résistance et rien ne saute.

Oui c'est ce que j'ai expliqué : quand je force l'alimentation de la résistance ou quand elle se met en route aux HC, le différentiel saute (et pas le disjoncteur du chauffe eau).

Je viens de refaire les tests et je trouve 23.4 ohms (l'appareil fait 2200W donc c'est OK) aux bornes phase neutre et pas de fuite phase terre et neutre terre.
L'alimentation électrique délivre bien 230V aux fils qui alimentent la résistance et au boîtier du différentiel quand je réactive le courant.
Bon week-end à tous.

Oui, avec la résistance branchée, avec la résistance débranchée et avec toutes les options de l’ohmmètre: 200, 2k, 20k, 200k, 2M.

Ceci dit, les tests effectués avec la résistance branchée en HP n'impliquent pas, je pense, le fait qu'elle est sous tension, puisque en HP, lorsque le contacteur est sur auto, il me semble que c'est comme s'il est sur 0, le courant n'est pas délivré à la résistance. Je sais que j'avais mesuré 230V au fils débranchés qui alimentent la résistance, mais je crois que c'était uniquement quand j'avais mis le contacteur sur 1 pour tester l'acheminement du courant. Mais je peux me tromper.

Je réessaie ce weekend pour être certain.

Oui pardon c'est moi qui me suis mal exprimé.
Valeur de la résistance entre chaque borne de la résistance et la terre infinie (1.).

Merci beaucoup pour votre réponse, mais je ne me sens pas de faire le changement de la résistance et la vidange tout seul, je vais voir ce qu'on me propose, il y a un entrepreneur qui m'a dit changement de chauffe eau direct, ce qui est un peu étonnant, je vais faire quelque devis pour voir si on me propose un changement de résistance + vidange.

Si c'est impératif de changer, je changerai pour une gamme au dessus mais c'est rageant de claquer une résistance d'un chauffage de moins de 5 ans et une résistance de chauffe eau de deux ans.

Merci pour tout en tout cas.

Bonjour,

J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude).

Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau faisait sauter le différentiel (le CDA 765F mais pas le disjoncteur C20 du chauffe eau juste à côté du contacteur 20A du chauffe eau).
Au bout de quelques essais, le chauffe eau acceptait de repartir, cela a pu être fait une fois ou deux.
Depuis, la mise en route du chauffe eau est quasi impossible (je pense que le problème n'est pas très franc car je peux encore redémarrer de temps en temps).

J'ai vérifié le contacteur en débranchant la résistance, cela ne provient pas de lui (arrivée du courant 230V normale).
J'ai vérifié la valeur aux bornes de la résistance du chauffe eau, j'ai une valeur cohérente de 23 ohms (chauffe eau Ariston ARI 200 VERT 560 THER MO - sans anode je crois) pour 2200W à 230V.
J'ai des valeurs cohérentes de résistance quand je teste la phase ou la terre. Le courant arrive bien au chauffe eau mais quelque chose le fait sauter et je ne sais pas quoi (contact avec l'eau ?).
Je n'ai pas de trace d'humidité au niveau de la résistance, tout est sec et propre.
Selon moi c'est tout de même la résistance qui est en cause malgré ses bonnes valeurs quand elle est testée. Je me tâte à effectuer moi même un changement de la résistance mais je ne suis pas un spécialiste et je pense tout de même faire appel à un électricien.

Quels sont vos avis ? Le chauffe eau a été posé en avril 2015, mais les précédents propriétaires n'ont plus la facture et le chauffagiste qui l'a installé a changé d'activité, je pense que la garantie (2 ans ?) ne s'applique plus à la résistance ?
Je vous remercie. Et j'espère ne pas griller la résistance de ma bouilloire, qui est tout ce qui me reste.

Bonjour.
J'ai regardé, mon contrat est de 6kVA. Donc à la louche environ 27A soit l’intensité max admissible par le différentiel à 1 ou 2 près à mon avis c'est donc selon moi normal que le général et le différentiel aient sauté en même temps à cause de mes 10 ohms de résistance du radiateur défectueux.
Hélas plus de résistance en pièces détachées, j'ai pris un Sauter bachata 2000W.

Bonjour,

Je vous écris pour solliciter vos lumières.
J'ai regardé les autres questions du site mais n'ai pas trouvé exactement de similitudes et je ne sais pas non plus parfois comment adapter ce que je lis à mon cas !

Je suis rentré chez moi un soir pour découvrir que le disjoncteur général avait disjoncté. Une fois le courant remis, le disjoncteur différentiel des chauffages indiquait l’appareil responsable, à savoir un de mes deux radiateurs électriques du salon Delonghi Trao Stilo Plus (1500W – 6,5A).
J’ai fait un double test : intervertir les deux radiateurs (sans branchement à la terre - classe II). Le radiateur responsable est bien défectueux, même éteint, interrupteur sur off, il fait sauter le courant quand on remet le courant en marche.

J’ai regardé la valeur de la résistance du radiateur défectueux qui n’est que de 10 ohms alors que la valeur de la résistance du radiateur qui fonctionne est cohérente avec les valeurs de référence (6.5A) soit environ 40 ohms.
Par contre, je n’ai pas détecté de fuite de courant entre la résistance et la structure du radiateur (même si un premier test avait semblé indiquer le contraire, je n’ai pas pu le répliquer et retrouver cette fuite de courant).

J’ai démonté la résistance mais elle est intégrée dans une tige métallique qui baigne dans le fluide caloporteur, je ne peux pas voir dans quel état elle est.

A ce stade mes questions sont :
- La diminution de la résistance suffit-elle à expliquer les coupures de courant du fait d’une sur-intensité par rapport au disjoncteur de 16A pour ce radiateur ?
- Pensez-vous que ce radiateur de 10 ans vaut la peine que je me mette en quête d’une pièce détachée, à savoir un ensemble résistance intégrée dans sa tige métallique, l’ensemble venant se visser dans le bas du radiateur ?
Si oui, où est-ce que je peux trouver ça et quel est le coût d’une telle pièce aujourd’hui ?

Merci beaucoup.