Bonjour Martien_071,

Merci beaucoup pour votre réponse et toutes les informations "à l'ancienne" qu'elle contient.
Super la RTA serait un gros +, je pensais l'acheter d'ailleurs, à ce jour disponible seulement en version dématérialisée.

En ce qui me concerne , je débute en mécanique de base.
Je faisais l'entretien basique de mon ancienne Audi A4 B5 (vidange moteur, filtre à air etc).
Depuis que j'ai le MCVII, je continue, avec en plus vidange de la boite de vitesse, changement des disques et plaquettes. J'apprends petit à petit en autodidacte (avec tutos YT).

Le filtre à air est OK (changé tous les 10000km, avec vidange moteur et filtre).
Lorsque j'ai nettoyé puis remonté le "boîtier papillon", j'ai peut-être serré un peu "fort" car pas de données de serrage au couple, c'est à dire au contact puis un quart de tour en plus sur chaque vis.
Le joint est en bon état et présent.

Je n'ai pas remarqué de problèmes au niveau des endroits que vous mentionnez, je vais vérifier à nouveau car le tuyau qui part du radiateur vers le "boîtier ou se trouve le filtre à air", est en matière qui semble être déchirable.
Je fais très attention lorsque je le manipule pour démontage, mais pas vérifié l'état la dernière fois.
Je vais regarder.

Le code P0351 correspond à un défaut mineur sur la bobine d'allumage.

"Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Dacia
VIN : UU17SDE3355720589

============1==============
P0351
Raw code: 0351
ECU: Unité de contrôle moteur
Statut: Temporaire
OBDII: Ignition coil A, primary/secondary - circuit malfunction"

Concernant le clapet de réchauffement d'air pour l'hiver, hm je ne savais pas que ça existait !
Mon véhicule à la climatisation manuelle, je vais faire la vidange du liquide de refroidissement bientôt (jamais fait à ma connaissance), j'ai repéré les deux vis de purge (une en position basse sur la durite qui monte vers le tableau de bord et une haute sur la durite qui en descend).
Pas de tuto pour mon modèle, je vais bien trouver les infos.

Pour le démontage de la bobine d'allumage, j'ai déconnecté un tuyau qui allait au servo-frein, je n'ai pas compris son utilité, mais je me suis dit que l'action engendrée en appuyant sur la pédale de frein devait être "logique", vu que connecté au "moteur" pas loin de la connexion "boîtier papillon/boîtier ou se trouve le filtre à air". Désolé pour les termes "non techniques".

OK pour les explications du servo-frein, je comprends un peu plus le fonctionnement.

Merci à vous.
Administrateur(s), je sais que le fil vire un peu hors-sujet mais bon c'est ce qui fait de nous des humains !
MCVII

Bonjour GL,

En fait, je ne sais pas si le terme "mesurer" est approprié pour mon cas.
Si pour savoir si la bobine est HS ou pas il faut mesurer des "tensions" (?) électriques présentes ou pas, alors oui.
La fonction ohmmètre est employée sur certains sites comme ceci : mettez le multimètre sur "la position Ohms".
Pour autant, par exemple, je n'ai pas de position "Ohms", mais une position "200 ohms" ou "2000 ohms" seulement.
Je ne sais donc pas si cette position minimale obligatoire de "200 ohms" correspond au terme employé parfois sur les sites...
Idem pour les Kilos Ohms.
Que ce soit sur les positions "200/2000 Ohms" et "kilos Ohms" je ne vois jamais s'afficher "O.L", c'est ça qui me préoccupe aussi !
Peut-être que mon multimètre est trop "bas de gamme" pour avoir les bonnes positions (Ohms et K-Ohms) ?

J'ai recherché encore sur internet, et il y a des exemples de tests de bobine d'allumage de débroussailleuse, et autre, mais la méthode démontrée n'est pas applicable sur une bobine de voiture( la mienne en tout cas) car il faudrait toucher la carcasse métallique de la bobine avec une des deux pointes de touche, alors que cette partie de ma bobine a un revêtement plastique noir.

Donc c'est la méthode des tests des "picots A-B-C-D" que j'ai voulu utiliser.
C'est un mécanicien (anglais) qui l'utilise dans sa démonstration YT de test de bobine d'allumage".

Test des "picots" avec demande de positionnement du bouton du multimètre sur "Ohms", moi je n'ai que "200 ohms". (tolérance +- 0.02 ohms) :

- A (pointe touche fil noir) / B (pointe touche fil rouge) : valeur trouvée de 0.09 au lieu de 0.4 ohms sur la vidéo.
- C (idem) / D(idem) : valeur de 0.09 au lieu de 0.4 ohms sur la vidéo.
- B (idem) / C (idem) : valeur trouvée de 0.04 ohms au lieu de 0 sur la vidéo.

Ensuite tests des câbles de la bobine d'allumage avec demande de positionnement du bouton du multimètre sur "Kilos Ohms", moi possible sur "20 K".

NB : les pointes de touche de pouvant pas aller au fond des tubes de bougies, j'ai enfoncé doucement des embouts métalliques "torx" pour qu'il y ait un contact plus "franc" avec les pointes de touche.

Sans cela, l'affichage était vraiment instable et donc illisible.

- câbles 1 (pointe touche fil noir) / 4 (pointe touche fil rouge) : valeur mesurée 8.31 K ohms au lieu de 9,8 k Ohms dans la vidéo.
- câbles 2 (pointe touche fil noir) / 3 (pointe touche fil rouge) : valeur de 8,02 K Ohms au lieu de 9.6 K Ohms dans la vidéo.

Ensuite tests des câbles ci-dessous, pas de demande de changement de position du bouton de sélection du multimètre, donc je n'ai rien changé. Il faut que la valeur "O.L" s'affiche sur l'écran.
Même "technique de l'embout métallique" utilisée :

- 1 (pointe touche fil noir) / 2 (pointe touche fil rouge) : valeur mesurée "I."
- 1 (pointe touche fil noir) / 3 (pointe touche fil rouge) : valeur mesurée "I."
- 2 (pointe touche fil noir) / 4 (pointe touche fil rouge) : valeur mesurée "I."
- 3 (pointe touche fil noir) / 4 (pointe touche fil rouge) : valeur mesurée "I."

J'en ai conclu que les câbles étaient en bon état (?).
Voilà GL, c'est un peu plus explicite comme cela je pense.

Bonjour GL.
Merci pour vos réponses.
Autant pour moi, il s'agit d'un véhicule Dacia.

Pour que "O.L" s'affiche sur le multimètre il fallait bien mettre le bouton sur "K" (pour Kilo Ohms) ?

J'ai parcouru le forum avant de poster, et comme j'ai vu pas mal de questions concernant le test d'une batterie de voiture ou autre avec un multimètre je pensais que quelqu'un aurait pu me confirmer que la méthode que je mentionne est la bonne ou pas.

Pas régler un problème "mécanique" , comme précisé j'ai juste mis l'entièreté pour une compréhension générale si besoin.

Bonjour à tous.

Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question.
Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016.
J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement pour ce problème.

En 2019 j'ai acheté mon véhicule qui avait un problème d'accélération. C'est à dire qu'une fois le moteur chaud, j'accélérais mais il y avait un décalage entre le moment ou j'appuyai sur la pédale d'accélération et la réponse effective à l'action faite.

En fait au début j'ai constaté ce problème en entrant sur l'autoroute en fond de 4ème, le véhicule n'accélérait plus du tout. La pédale à fond et même en relâchant et en rappuyant....rien. La faute au rupteur ?
Renault a "réglé" le problème en surface. Le technicien m'a dit qu'il y avait eu un problème avec la sonde lambda (laquelle?), d'après ce qu'il a vu sur l'historique de l'ancien propriétaire.

Le ralenti toujours entre 800-1000 trs/mn, mais sans aller jusqu'à faire caler le moteur.
Dernièrement j'ai démonté et nettoyé le boitier papillon.
J'ai un boitier ODBII et un logiciel dédié qui ne m'indiquait aucun défaut avant démontage et nettoyage.
Il n'était pas sale pour un véhicule qui a 67500km. J'ai remonté. J'ai démarré le véhicule, puis j'ai appuyé à fond plusieurs fois sur la pédale de frein et le moteur a calé !
Je l'avais fait parfois et j'avais remarqué que cette action avait un effet moindre sur le ralenti.
Je refais un diagnostique et il m'indique défaut P0351 !.

J'avoue avoir légèrement tiré sur le câble n°4 de la bobine d'allumage en vérifiant les connectiques ici et là. Mais j'ai pourtant bien rappuyé dessus, et la cosse n'a pas bougée jusqu'à être déclipsée de la bobine.
J'ai aussi vaporisé du nettoyant contact Facom sur la prise de la bobine et laissé sécher avant reconnexion.
J'ai alors décidé d'éteindre le contact, déconnecter la bobine (même prise) et reconnecter. Le défaut à disparu.

J'ai démonté et testé la bobine d'allumage avec un multimètre (bas de gamme de chez "Action").
J'ai réglé sur "200 Ohms" (n'ayant pas de position en de ça de cette valeur ex : de O ohms à 20 ohms) pour tester "A-B-C-D".

Pour A/B- C/D valeur de 0.09 au lieu de 0.4 ohms et B/C valeur de 0.04 ohms au lieu de 0. puis réglé l'appareil sur "20 K Ohms" (n'ayant pas de position en de ça de 20 KOhms) pour tester les câbles 1/4 valeur 8.31 K ohms au lieu de 9,8 k Ohms et 2/3 valeur de 8,02 K Ohms au lieu de 9.6 K Ohms.

Ensuite teste des câbles 1/2, 1/3, 2/4 et 3/4 valeur "I." pour "O.L", je pense que les câbles sont bons donc.
Le multimètre utilisé ne permet pas de régler en dessous de 200 Ohms et 20 K Ohms.
Les résultats sont peut-être bons si il faut faire une opération mathématique ?

Par contre maintenant j'entends un bruit de "souffle" si j'accélère, et si je n'accélère pas franchement le moteur cale carrément si je laisse la pédale sur le "point de souffle".

Merci pour votre aide.